|
|
Двигатели автомобилей УАЗ. Система питания
Карбюратор К-151
Карбюратор К-131 Карбюратор К-126
Карбюраторы "Солекс"
Карбюраторы "Вебер" Подача воздуха
Бензонасос Альтернативное топливо Другие вопросы
См. также:
Какой же карбюратор лучше всего установить на УАЗ? На буханке перепробовал все: Тут на днях наконец-то сбылась мечта идиота, и я заменил порядком меня доставший 151-й на 126-й! Машину просто не узнать! По-моему, моя УАЗка так с рождения не ездила! И динамика, и расход очень радуют! Если раньше, чтобы держаться в стаде, приходилось здорово жать на гашетку, то теперь - одним пальцем! [Андрей] Я поставил ДААЗ 4178. Регулировали только ХХ. По трассе с полной загрузкой 12 - 12,5 л скорость 80 км/ч. В городе больше естественно, но если надо ехать очень экономно, не надо дожидаться открытия второй камеры (со штатными установками этот момент очень заметен). Зато в зоне низких оборотов по сравнению с 151 карбюратором мотор тянет значительно лучше. И точнее становиться реакция на нажатие педали газа. А при открытии второй камеры просто второе дыхание открывается. А если еще жиклеры правильно подобрать! Но к топливным фильтрам более жесткие требования надо предьявлять-есть такой недостаток. И немаловажная деталь-карбюратор встает как родной, без переделок. [Kuzmich] Я себе на трехлитровый двигатель поставил Solex ДААЗ 3110. Правда в конце концов пришлось развернуть главные диффузоры до размеров 25 и 26 и еще кое что переделать, без этого он никак не хотел развивать плной мощности. Зато теперь все в полном порядке. [Zander] Если карб крепится к коллектору 2-мя шпильками, для установки "4-х шпилечных" (126, 151, 2107) понадобится либо переходник, либо
замена коллектора (последнее на 451-й или 21-й голове - невозможно). Если коллектор уже имеет 4 шпильки, то проблем, в общем-то, нет. Можно поставить любой "штатный" 126ГУ, 132А или 151В.
"Волговские" - те же 126 и 151, только индексы другие из-за немного других жиклеров. Тоже ездить будет.
Насчет 2108 - не в курсе, но чую, что этот номер не совсем проходит.
Лучше солекс для УАЗа, или для Газели/Волги. Меньше возни с жиклерами. Что я думаю о карбах применяемых на УАЗе: Установка карбюратора К-126 вместо К-151 ... Хочу по горячим следам описать процесс замены немного доставшего (хотя и неплохо
работающего) К-151 на старый и испытанный К-126. Эксперимент проводится на УАЗ-31519, двигатель
2,89 л, бензин 76, зажигание электронное (КЭУ). Очередной раз внес небольшое изменение в систему питания своего козлика. Итак, чтобы установить карбюратор К-126 вместо К-151, обычно ставят две толстые проставки. Мне кажется это немного неправильным. Я заметил, что при этом штатной тяги газа (вывернутой на максимум) немного не хватает для полного открытия заслонки второй камеры. И это немного очень сильно влияет на динамику. Что я сделал - взял 4 шпильки (масляного поддона от ГАЗ-53) и ввернул их вместо родных. При этом карбюратор ставится на одну толстую проставку и заслонка открывается полностью. Но есть и минусы - карбюратор стал пониже и теперь сложно закрепить воздушный фильтр... Хотя, по-хорошему, его нужно менять на "москвичевский". [stalker] Достали меня две толстые прокладки под карбом (126) и решил я поставить короткие шпильки. Кто ставил, тот знает, что воздухан после такой переделки на карб одеваться не хочет. Решил проблему: была найдена вентиляционная отдушина, или как ее правильно назвать, от шестерки. Та, что на торпеде в двух экземплярах, с вращающимися направляющими для воздуха (не сложно изъяснился?) Так вот, корпус этой штуки представляет из себя цилиндр, который как нельзя лучше можно приспособить в качестве проставки между карбюратором и горловиной корпуса воздушного фильтра. Все непригодные для этого дела потроха удаляются кусачками, а сам цилиндр очень плотно садится на карбюратор и так же плотно (даже маслицем пришлось смазать) на него одевается воздухан. В результате карбюратор стоит на двух металлопаронитовых прокладках (прокладка-корыто-прокладка), длины тяги предостаточно, фильтр не трепыхается. [foxboat] Я заметил, что те 126-ые, которые в магазинах, очень плохого качества. Основная загводка - плохое литье нижней части. Литье с раковинами и, как следствие, нижняя часть лопается во время затяжки на прокладке. По-этому, я и ставил на одну паранитовую прокладку.[foxboat] наверх После установки К-126ГУ взамен К-151 куда девать шланг (тонкий), который идет от толстого шланга "маслоотделитель - воздушный фильтр"? Я его просто заглушил, и смесь стала сильно переообогащенной. Что делать? Проблема в том, что у 126-го нет штуцера отсоса картерных газов - а это определенный объем воздуха, проходящий мимо
карбюратора. При его отсутствии (для установки оборотов) приходится больше вворачивать винт количества и... - опа! Вступает в
действие переходная система первичной камеры. Т. е. горючая смесь идет не только (и не столько) через регулируемый винтом канал,
сколько через отверстие переходной системы. В этом причина переобогащенки на холостом ходу ВСЕХ 126-х, устанавливаемых
взамен 151-х. При заворачивании винта смесь в лучшем случае слегка обедняется. Выходы: Если смотреть на карб со стороны поплавковой камеры, то на основании есть технологическая выемка. Она находится между первой и второй камерой. В ней делается отверстие 2 мм, а у первой камеры снизу карба спиливается буртик шириной 4 мм надфилем. Диаметр технологического отверстия как раз подходит для установки отвода от карба ДААЗ либо любого куска подходящего по диаметру трубки. На нее одевается шланг малой ветви отвода картерных газов. Все это работает как часы. [Alexander78] Имея трехлитровый движок и К126ГУ поверх него озаботился я прикручиванием вентиляции картера.
Как и было описано выше просверлил я дырку, вклеил на холодной сварке трубочку, собрал. Почему я заменил К-131 на К-151 Стоял он у меня раньше, вроде надежный, простой, нареканий не было.
Кроме динамики - он же однокамерный. Вместо него поставил К151, одновременно переделав
тягу газа на тросик. Для установки 151 пришлось изготовить переходник, так как коллектор
старого образца под 2 кам. карб найти не удалось, да его скорей и не бывает.
Динамикой остался очень доволен, машина стала намного резвее. Если у тебя коллектор
нового образца (впускные отв. круглые), то есть смысл поменять коллектор, а не городить переходник.
[Бегемот 4x4] Обмерзает 151 карб в районе регулировочных винтов - как лечить? Характерные симптомы: Еще один характ. признак этого - оч. слабое реагирование на вращение винтов.[Махно] Методы борьбы: Поборол установкой экрана-обогревателя воздуха на выпускной коллектор. Воздушный фильтр у меня стоит от Газели и его гофрированный шланг я перетыкаю в три положения: "лето", "зима", "вода". Очень удобно. [UazLover]
Какой бензонасос лучше? На сегодняшний момент(Октябрь 2003) Пекар [Captain] Родной бензонасос, только, разбери, выведи плоскости, отполируй привалочные плоскости к клапанам, поставь ремкомплект клапанов и мембрану. Если не лень, поставь перед насосом ТОПЛИВный ФИЛЬТР от ДИЗЕЛЬНОГО двигателя со сливом отстоя (Тойота, террано и т.д.) [green_uaz] Октябрь 2003 наверх Ремонт бензонасоса Проблема отказа бензонасоса при перегреве оного заключена в первую очередь в потере упругости пружинок прижимающих клапана к своим местам. Проблема решается просто. Весь насос разбирается, пружинки растягиваются примерно до 2 см и устанавливаются на место. Еще лучше, если шлифануть поверхности, к которым прижимаются клапана, распрямить пластины, которые должны ровно прижимать клапана к своим местам, сами клапана должны иметь гладкую поверхность, а ножку "грибочка" перед установкой этого грибочка на место нужно обстучать, чтобы не вылетал из своего гнезда. Каждый "грибочек" надо обязательно сажать обратно на свое место. (Добавить слова про глубину посадки грибков - [Махно]) Обратите внимание на лапку, если есть люфт, насос нормально качать не будет. Как бороться с люфтом, наверное, все знают. [Vic] У меня засорялся и не работал. Я отсоединил шланг от фильтра тонкой очистки и компрессором продул бензонасос (не забудь открыть бензобак!) С тех пор работает как новый. [ss]наверх Регулировка карбюратора К-151 Прежде всего проверь клапан разбалансировки поплавковой камеры, привод которого вворачивается в верхнюю часть карбюратора со стороны клапанной крышки. Имей в виду, что привод может щелкать, но реально не перекрывать клапан. Машина будет жрать, если клапан не работает. Регулировку карбюратора производят в следующей последовательности (на прогретом, лучше в движении, двигателе): Далее не машает проверить, что нарегулировали. Проделываем следующую операцию: выводим двигатель на 1500 об., фиксируем эту частоту (чтобы исключить обогащение насосом-ускорителем), а потом резко закрываем дроссельную заслоку. Обороты не должны падать ниже выставленных на ХХ, не должно быть подергиваний и перебоев в работе двигателя. Проверяем на ходу. При резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов, рывков и подергиваний. Ну, а тяга - это вещь субъективная. Все сказанное имеет место при правильно отрегулированном зажигании и зазорах в клапанах. Также на расход топлива имеет прямое влияние уровень топлива в поплавковой камере, неполное закртие заслонок, накат машины и т. д. [foxboat] За последний месяц пересмотрел, перещупал всякие карбюраторы: и старые добрые К126,
и новые даазовские поделки, и диво чудное - К151С. В общем, всё отмёл и "довёл" свой К151 (31029).
Регулировка упорного винта дроссельной заслонки Этот винтик имеет привычку именно закручиваться, а не наоборот. Для предотвращения сего эффекта можно просто
законтрить его... Я мазанул винт герметиком после того, как выставил. В чем отличие К-151С от других К-151 Теоретические отличия можно найти в статье Карбюраторы Solex на Волгу" Практически:
Лично руками трогал - действительно, два клювика насоса-ускорителя торчат каждый
в свою камеру. Брызгают одновременно, даже когда вторая заслонка закрыта (брызгает
в закрытую!), зато, когда приходит её черёд открываться, кулачёк насоса "кончается"
также, как и на предыдущих версиях К151! "Вебер" на УАЗ Вебер от Волги: Более года хожу на "Вебере" для Волги. Он встает на посадочные места К-126, не имеет НИКАКОЙ электроники, дает расход 11-12 л. На 100 км, прекрасно заводится и в жару и в мороз, Встал на штатный воздухозаборник под К-151. Прост и не капризен. Цена-да, порядка 90 зеленых. Машина - "буханочка", 100 л. с. На трассе можно и 110, но я не стараюсь, обычно держу- 85-95 км/час. Где взять? Послал письмо на их сайт, они ответили: Вебер от жигулей: Вебер был куплен на разборке в количестве 2шт. за 450ры. Один 2101,
второй 2106. Был собран один. Переделки:
Теперь о приятном (Все в сравнении с чистым Солексом):
Что нужно, для того, чтобы поставить солекс? Переходник нужен! Дело в том что просто поставить ДААЗовский карб вместо К-151 на УАЗ не получиться. Он короче и имеет овальное горло. Поэтому, кроме самого аппарата нужны: текстолитовая "прокладка" под карбюратор толщиной по-моему 25 мм (можно пилить, а можно купить в ЮП) и переходник сверху на воздухан (вот его я купил в Ульяновске за 45 р., т.к. в Москве не нашел. Впрочем его можно заменить горлом от пластиковой бутылки, но оно во-первых непрочно, а во-вторых не жароустойчиво. [Captain] Там надо дополнительное реле поставить. Т. к. на Солексе концевик ХХ на массу замыкается, а на К151 просто микровыключатель стоит. [Zander] См. также описание и инструкцию по установке карбюратора ДААЗ-4178 наверх Номиналы жиклеров К-151В и К-126ГУ Основные дозирующие элементы карбюраторов (параметры ДААЗ-4178 см. здесь):
Указанные в таблице номинальные расходы топлива выбиты на соответствующих жиклерах. наверх Не УАЗовский воздушный фильтр на УАЗ Я слышал и/или видел возд. фильтры установленные от Причины: Москвичевский Установка москвичевского фильтра на 126-й карб О "черепашке". Её придется немного доработать. Во-первых, заделать штатные отверстия под
крепежные болты крепления черепашки к карбу, а овальное отверстие для карба придется
"округлить" с помощью острого ножа, подогнав размер отверстия под Волговский уплотнитель.
Далее, уплотнитель закрепляешь на "черепашке" с помощью герметика, или (что лучше)
"жидких гвоздей". Далее "черепашка" закрепляется на карбе, а к ней подсоединяется
гофра. Корпус фильтра должен быть закреплен не над двигателем (не на месте штатного фильтра),
а на правом(или левом) брызговике, т.к над двигателем он может сильно нагреваться
(выпускной коллектор - рядом), и расплавиться. Вариант установки фильтра М-2141 © С. Кирсанов [RoadHawk] Установка на карбюратор ДААЗ ...Не хотелось тратить деньги на черепашку, а потом думать, как ее ставить. Решил поставить уголок 75 мм (именно такой диаметр в верхней части насадки на Солекс). Вот что надо:
уголок ПВХ 75 мм, поворот на 60 градусов.
Получился очень недорогой, простой фильтр. Его легко можно дополнить
бочкой от 2141 и сделать шнорхель. Можно сделать "фильтр пониженного
сопротивления", поставив два фильтрующих элемента от 2141.
Как оказалось единственная проблема - найти ПВХ уголок диаметром 75 мм. Трубы найти легче. Есть один недостаток - слабое крепление штуцера для шланга вентиляции
карт. газов. Штуцер я отрезал от старого маслянного фильтра, сделал
дырку в уголке, вставил с натягом и залил Моментом. Пока не отваливался. Волговский ("кастрюля") При установке воздушного фильтра ГАЗ 33021-1109010 (на двигатель ЗМЗ)
встретилась проблема - отсутствие крепежной шайбы (не знаю как правильно).
Поиски ни к чему не привели. Решение было несколько варварским - отрезал нижнюю часть от
переходника со 151-го карба на родной воздухан (все-равно уже не нужен :).
Шпильки при этом нужны более длинные. Переключатель "тепло-холод" - 2105-1109270-10.
[HOHAN] апрель 2004г.
Волговский (от 406 мотора) или УАЗ-3160 ("бочка") На карбюратор сверху ставится силуминовый переходник (сверху круглый, снизу - овальный). На переходник одевается резиновое колено, например от 406 мотора. На крыле закрепляется воздушный фильтр от 3160 (он, в отличие от волговской бочки, разбирается не посередине, а с края). Фильтр через гофр от того же 406 мотора соединяется трубой 70-75мм с коленом. А в такой фильтр легко и шноркель воткнуть, да и большой он. Резинки закрепляются хомутами. Остается только подумать, как подсоединить вентиляцию картера. [Радомирыч] Карбюратор стоит ДААЗ 4178.
Я использовал крепление раширительного бачка для КАМАЗа, прикрепив его к крылу, на это крепление собственно и установлен фильтр.
Две тубки ПВХ d=75 мм, два резиновых уголка от блока ДМРВ (дв. ЗМЗ 406), одна гофра от блока ДМРВ (дв. ЗМЗ 406). Хомуты лучше использовать немецкие. [Сергей Монов (Sergey_M)] Установка на карбюратор К-126 (К-151?) От 3160, по-моему, лучший (почти). Фильтр 3160 идентитечен фильтру от 3110, только имеет 1 вход 1 выход, устроен почти так же, фильтроэлемент от 3110, т. е. от 80 р. до (примерно) 300 р. (здесь и далее цены в Москве на конец 2003 г. - (У)), на 417 (как и на 421) встает с переделками. Что такое шноркель и как его сделать? Шноркель - это воздуховод (типа перископа) для того, чтобы при езде под водой, когда уровень воды выше уровня воздушного фильтра, двигатель не "захлебнулся". Установил я таки шноркель, на это ушло две трубы и три колена, трубы пластиковые
от канализации ;-) и три хомута. Все из одного комплекта. Одна труба идет вдоль борта
в отверстие в салон. В салоне стоит одно колено, после чего вторая труба через
отвестие перед лобовым стеклом идет вдоль правой стойки. Самое сложное - прокладка
и отверстие под вторую трубу. К карбу это подсоединено просто - штатный гофрошланг просто
подсоединен не к держателю под капотом, а одет на трубу. [THE_BEAST] По опыту при установке шноркеля теряется 10-15% мощности. Это зависит от диаметра трубы и количества колен (загибов). У нас фильтр стоит на штатном месте, а трубу приладили от дизельного ГАЗона. [B52] 1. Сейчас очень популярно делать шноркели из канализационных труб. Если уж очень
этого хочется, берите трубу 75 мм, не меньше. Такие диаметры есть ! См. также о подготовке УАЗ к 4х4 на сайтах "Белорусский сайт любителей 4х4", "Урал - Трофи" и "Сайт Питерских джиповодов" (страничка Краткий курс хоботостроения). наверх Циклофильтр от трактора МТЗ на шнорхель. Меняя очередной раз фильтрующий элемент воздушного фильтра (фильтр типа бочка от инжекторной Волги, шнорхель из алюминиевой трубы 75мм) обнаружил в нем кучу листьев, веточек и прочего мусора, собранного шнорхелем как пылесосом во время последних соревнований: И призадумался, как защитить конец шнорхеля от попадания в него всякой дряни.. Изначально на конце трубы стоял Г-образный патрубок от той же инжекторной Волги, но положение это не спасало... Думал о зарешеченной насадке с окошком, но она не спасает от брызг... На днях озаботившись ремонтом тормозов, поехал в магазин за запчастями..
И там вдруг увидел на витрине очень интересную конструкцию - циклофильтр для воздухозаборника трактора МТЗ.
Недостаток данной конструкции в основном то, что циклон выполнен из пластмассы и его легко сломать в лесу: Но
при цене в 55р. можно возить несколько запасных, замена - 2-3 минуты: А в лесу кое-кто у нас и шнорхель целиком
отрывал: ;)
С другой стороны такой фильтр не только предотвратит попадание крупного мусора в полость фильтра тонкой
очистки воздуха, но и отсеет крупную пыли и брызги воды...
Испытаний на пересеченной местности пока не производил... Установка электробензонасоса ...Было принято решение поставить электрический бензонасос. Выбор пал на насос печки от "Запорожца" ЗАЗ-968М, как наиболее доступный. Питание к насосу было подведено от замка зажигания (включался он только при повороте ключа в положение зажигания). Укрепили насос на левом брызговике под капотом на штатную скобу, под углом приблизительно равным углу, под которым он стоял в "Запорожце". С тех пор машина пробежала уже 12 тыс. км: нареканий на работу системы нет. Можно установить насос последовательно перед штатным и использовать как насос подкачки топлива. Помимо всего был выкинут штатный фильтр тонкой очистки топлива и заменен на одноразовый отстойник повышенной емкости. [прислал RoadHawk] Если оставить штатный бензонасос в резерве, но на его родном месте, а запорожский в качесте основного - то их приводы будут изнашиваться одновременно. При этом надежность электромагнитного привода ниже чем механического. Если эти бензонасосы включить параллельно, то привод электромагнитного будет работать только когда его включают. А включать его нужно при подкачке после продолжительной стоянки, перегреве штатного бензонасоса в летней пробке, ну собстенно при отказе штатного бензонасоса. [Serge37] Я 10 лет ездил на ЗАЗе и знаю сей прибор, поскольку зимой от насоса в буквальном смысле зависило мое драгоценное здоровье. Очень большой расход бензина. Что делать?! На основании личного опыта считаю, что перерасход связан в первую очередь с неисправностями карбюратора и лишь во вторую - с
зажиганием.
1. Стоит проверить, на всех ли цилиндрах работает двигатель. Это можно сделать, послушав выхловную трубу или отключая по очереди
зажигание от каждого цилиндра. Если при отключении изменения в работе нет, значит он не работает (при этой операции, правда, есть
опасность пробоя системы зажигания в слабом месте). Если такой цилиндр есть, значит он чем-то отличается от других (неисправна
свеча, провод, подгорел контакт в крышке трамблера, низкая компрессия и т. д.) Прежде, чем все подряд разбирать, сделай две вещи: Если карб 151-й, проверь клапан разбалансировки - он должен герметично закрываться при включении зажигания. На худой конец просто заглуши его. Так же следует проверить уровень топлива в поплавковой камере и все жиклеры (причем не только маркировку, но и дырки - хотя бы визуально). Естественно, на проблемах ходовой не останавливаюсь. Примерный расход по трассе при 90 км/ч - 12-13 л, по городу - 15-16. См. также Нормы расхода ГСМ", утвержденные Минтрансом. См. также в разделе "Двигатель. Поиск неисправностей. Повышенный расход топлива"наверх Способ проконтролировать уровень топлива в поплавковой камере К-151 На место пробки контроля топлива вворачивается штуцер прокачки рабочего цилиндра тормоза, на который надевается подходящая по диаметру прозрачная трубочка. Остается только измерить уровень топлива. Точность, наверное, не очень большая, но для наших "российских допусков" - подойдет. [Игорь Отставник] наверх Ошибка в карбюраторе К-151? Всем, кто эксплуатирует УАЗы на 151 карбюраторе. Для экономии бензина в городском цикле рекомендую исправить заводской брак в системе экономайзера принудительного холостого хода. Для этого необходимо перенести пружину в клапане с обратной стороны диафграммы. [Вячеслав] Воспользовался советом Вячеслава и переставил пружинку экономайзера принудительного ХХ. Расход для моего 3741 по городу упал с 25 л/100 км до 16-17 л/100 км. Больше всего меня поражает, что это именно заводской брак. Т. к. по описанию пружинка должна стоять со стороны патрубка и закрывать клапан при отсутствии разряжения, а на самом деле собранно все с точностью наоборот. Не знаю полной статистики по 151 карбу, но на всех пяти машинах, которые я посмотрел, этот брак сборки имеет место быть и складывается впечатление, что это ошибка в технологической документации, которую за все годы выпуска 151 карба никто не хочет исправить. [Serge37] Как я и обещал, в выходные занялся детальным исследованием пружинки... Той самой про, которую в УАЗБУКЕ написано, что она не
правильно устанавливается на заводе и, что если ее поставить с противоположной стороны диафрагмы привода запорного элемента
клапана системы принудительного холостого хода ;-), то расход топлива значительно снижается.
Целью исследования было найти неопровержимые доказательства (помимо существующей документации) обратного. То есть,
утверждения, что пружина на заводе установлена правильно. Что и было сделано.
Тот, кто самостоятельно разбирал корпус клапана ЭПХХ с целью перекинуть пружинку, должен был обратить внимание на то, что с
противоположной стороны диафрагмы места для такой пружинки недостаточно! Пружинка слишком длинная для того, чтобы нормально
работать в таком ограниченном пространстве. По краней мере на глазок кажется, что она вообще не даст диафрагме переместиться
до ограничителя хода, имеющегося на внутренней стороне крышки клапана ЭПХХ.
Возможно система холостого хода карбюратора К-151 была просчитана так, что в определенные моменты (при переходе с
торможения двигателем в режим набора оборотов, например), чтобы не происходило запаздывания отрытия клапана ЭПХХ нужно
дополнительное усилие, что и достигается наличием пружины.
Что может быть причиной уменьшения расхода топлива при такой переделке? Я думаю, что это совпадение, если так можно
выразиться. То есть, не совсем конечно так.... Нарпимер, был у вашего карбюратора закисший шток привода запорного элемента
клапана ЭПХХ и клапан не закрывался..... Пружинку перекинули - встало все "на свои места". Ну не знаю я, хоть убейте, что может быть
причиной снижения расхода! Да и у себя я не обнаружил такого эффекта. Расход остался прежним. Только про свой карбюратор я могу
сказать точно, что он чистый и нормально отрегулированный был и есть. Видимо именно по-этому и не произошло чудесных
матаморфоз с расходом. Еще один взгляд на проблему (+ рекомендации по проверке системы ЭПХХ) - в статье А. Нестерова. наверх Когда прогрет двигатель, машина начинает плохо заводиться. На холодном заводится с полоборота, даже акселератор нажимать не надо. В чем причина? Скорей всего, у тебя проблема в карбе. После остановки двигателя происходит переобогащение смеси за счет сильной "испаряемости" бензина в поплавковой камере. Если у тебя 151-й карб, то проверь работу электромагнитного клапана разбалансировки поплавковой камеры. Если карб другой, то, скорее всего, это происходит за счет плохой теплоизолирующей прокладки под фланцем карба. [Dron UAZ] Одна из возможных причин - повышение уровня в поплавковой камере. Причина - в выходе из строя иглы. Процесс очень хорошо виден в К-126 через окошко. [Br]наверх Закис переключатель "Зима-Лето" что делать? Если в положении Лето: Если в положении Зима: В связи с усилившимися морозами и появившейся тупостью машины из-за обмерзания карба (заслонка в выпускном коллекторе давно отвалилась:(( ), пришлось сделать забор воздуха поступающего в карб от коллектора, и совместить эту систему со штатным фильтром. Для воплощения в жизнь этой задумки мне понадобилось: Едешь в магазин и просишь продать тебе жаровню на выпускной коллектор от 402-го мотора для подогрева воздуха. Там же берешь два больших винтовых хомута. От жаровни отрубаеш зубилом ненужную часть (полоску), она там на точечной сварке держится. Прикладываешь жаровню к коллектору, подгибаеш ь руками/пасатижами по месту. Притягиваеш это дело хомутами к коллектору. Надеваеш воздуховод. Вот и все - в карб поступает уже теплый воздух. На всю работу уходит 25 минут, плюс 15 минут на добежать до магазина запчастей. И денег рублей 100. А заслонки зима/лето у меня вообще нету, оторвалась. [simvolik] наверх Пока двигатель не прогрет до 80 град, при нажатии на педаль газа машина идет скачками, а иногда и вообще может заглохнуть. Когда двигатель прогреется, то все нормально - газует плавно. Почему? Двигатель 417, карбюратор К-151. Недавно было тоже самое на такой же конфигурации машины. Причина - малый ход клапана в поплавковой камере. Успешно вылечил. [Levi] Сменил бензонасос от 2105 на ПЕКАР - глюки исчезли. Прогрев устойчив (950-1100 оборотов), без провалов до 450 и полного останова. Х.х. поднялись до 650-670 вместо 550-600. Вердикт - "пятерочный" насос "душит" низкой подачей карбюратор на малых оборотах (особенно когда нужна богатая смесь- пуск и прогрев)! Ставьте нормальный. [Commodore] наверх При прогреве около 40 градусов падают обороты. Дальше греется и обороты восстанавливаются. Чем погода холоднее, тем явственнее проявляется... Смотря какой у тебя карб. Если "Солекс", то такая штука - вполне в норме, на любой машине! Если же какой-либо другой, то скорей всего, это следствие неправильной регулировки пусковой системы. [Vlad] Посмотри еще вот что. Во время прогрева посмотри на степень обмерзания блока холостого хода. Может быть, в этом причина? Попробуй подвести к нему патрубок от системы охлаждения для обогрева или же собрать какую-нибудь другую схему, для подогрева этого блока. [Dron UAZ]наверх Провал при открытии вторичной камеры на карбюраторе К-126 Провал в начале открытия заслонки вторичной камеры - следствие засорения топливного жиклера ее переходной системы или самих отверстий в стенке камеры (на уровне закрытой заслонки). Но может быть (особенно после не очень аккуратной чистки), что сама заслонка немного сдвинулась и эти отверстия оказались слишком высоко над заслонкой. Во всех случаях переходная система просто перестает работать - отсюда и провал. [Махно] См. также описание карбюратора К-126.наверх К вопросу о регулировке холостых оборотов на ДААЗ-4178 У меня на винт качества (справа по ходу) карб вообще не реагирует. В основном, регулирую винтом количества (он сзади по ходу, "смотрит" на водителя под углом 45 и механически органичивает поворот заслонки первичной камеры). [azat] Скорее всего, твой карб не реагирует на винт качества, потому что, клапанЭПХХ у тебя - не довернут до рабочего положения. Если ты не выдрал еще иглу из клапанаЭПХХ, то проделай следующую процедуру( может поможет?): На прогретом двигуне,на ХХ, ты, сначала рукой доворачиваешь клапан до упора( при этом провод питания с клапана ЭПХХ, должен быть - снят!!), если при этом машина не заглохла, то далее даворачиваешь клапан ключем. И ,как только машина заглохла, прекращашь воздействие на клапан.После этого, должна восстановиться реакция на винт качества! Только незабудь надеть провод питания на клапан ЭПХХ! Если же, результат - отрицательный, то скорей всего - смято посадочное место жиклера клапана ЭПХХ. [BabyHummer A-328] Данный карбюратор разработан на базе карбюратора для "Оки". А в книжке по нему написано: "... регулировка качества смеси производится обратным отразом - вворачивая винт качества мы обогащаем смесь, а выворачивая обедняем ". Т. е. в отличии от нормального карбюратора , где регулируется винтом качества количество готовой эмульсии поступающий в первичную камеру из системы XX, в данном девайсе винтом качества регулируется количество дополнительного воздуа подмешиваемого в эмульсию. То что машина глоxнет при снытии провода с клапана ЭПXX еще ни о чем не говорит. У меня попытка регулировки карбюратора приводит к следующему результату: Выставляем винтом количества обороты и беремся за винт качества. Пытаемся найти наибольшие обороты. Заворачивание винта почти до упора приводит к тому ,что обороты падают, движок дергается (смесь при этом самая богатая), начинаем выворачивать (обедняем), обороты возрастают и после выворачивания винта на половину длины реакция на винт качества становится равной 0. Машина при этом едет нормально. Мерять газоанализатором еще не пытался. Но мне кажется, великоват топливный жиклер XX. [Alexander] Решил проблему устойчивых ХХ на ДААЗ-4178 Почему нам не подходят волговские ДААЗы Карбюраторы ДААЗ от ГАЗ (ДААЗ-31029,-3110 и пр), не подходят нам по причине неправильной ориентировки поплавковых камер (При правильной ориентировке полавков в карбюраторе, на подъеме в гору смесь в карбюраторе должна обогащаться, а при спуске обедняться, что и учли разработчики солекса для поперечно расположенного двигателя ВАЗ 2108. А вот почему они проигнорировали это для ДААЗ-31029 и пр. для меня загадка). Наверное для Волги это не критично - подъемы в 20-30 градусов ей недоступны. [UazLover] Крутые горки для ДААЗ 3110 со стандартными жиклерами действительно преодоливаются с трудом, впрочем хочу сказать, что вообще на оборотах больше 2500-3000 двигатель явно задыхаеться. Я развернул топливный жиклер первой камеры до диаметра 1,2 мм. Машина пошла резвей (причем намного). Все присущие солксу плюсы на лицо. На низах машина прет как танк. [Zander]наверх Еще несколько советов по карбюраторам Солекс
Звонил мастерам по карбам, они сказали, что толстую прокладку можно заменить на 5 тонких, 3 паронит и 2 термоизоляционные на класику. Сложить их бутербродоми будет все ок. [Fedot] Фотографии (по 30 Кб) установленного Солекса © Paul_US: фото1 фото2 фото3 фото4. наверх Есть мнение, что если поставить на УАЗ карбюратор от жигулей, то он будет жрать 10 л., так ли это? Я поставил карб от семерки. Над открыванием второй камеры парень, который
помогал ставить, что-то колдовал. В свое время, я пытался установить жиговский карб на свою УАЗку, результат такой: тяга при открытии первой камеры-отвратительная, а когдаоткрывашь вторую, прет как зверь! Холостые - идеальные! По-моему, где-то в моих закромах есть данные о расточке главных жиклеров, для подгонки карба под наш литраж двигателя. [BabyHummer А-328] Самое главное чтобы был с механическим приводом второй камеры. А то при вакуумном приводе (ваз 2107 по моему) вторая камера открываться совсем не хочет. Как я понял не хватает разряжения, видимо из за низких оборотов (как я думаю). Ну и естественно мне совсем не понравилось ездить на одной дырке и вернулся к 151-му карбу. Да в общем-то я и не жалею. [john] Был такой опыт(ДААЗ-2107) на УАЗе с 21 двиглом. Впечатления следующие: Динамика плохая из-за того, что привод вторичной камеры пневматический, и не хватает разряжения для его срабатывания. Это конечно не хорошо, но лечится. Открываешь мембранный модуль привода второй камеры и удалаяешь оттуда пружину. При этом камера начнет открываться существенно раньше (но не раньше чем ей привод 1-й камеры разрешит).[stalker] наверх Фильтр тонкой очистки Одной сетки мало - я под нее подмотал нетканного материала (типа как на воздушном фильтре). Обмотал в два раза, сверху сетка и "пружинка". Получается аналог разового бумажного, только надежней (не лопнет; сам наматываешь - значит не будет "дырок") и дешевле. Периодически я его меняю (в зависимсти от качества бензина 7-10 тыс. км). [Чиф] Дополнительный фильтр тонкой очистки (бумажный) расчитан на РАЗРЕЖЕНИЕ, а не на СЖАТИЕ, поэтому ставить нужно ДО бензонасоса.[Борода У] наверх Замена тяг газа на тросик После установки ВАЗовского карба встала такая проблема. Было решено поставить тросик. Идеально подошел от 41-го москвича. Правда пришлось заменить и педальку. Педальку поставили волговскую. Газ стал очень мягким, что весьма обрадовало. Но ручного газа не было, поэтому про него ничего сказать не могу. [Drew] На карбе оставил штатную скобку, тягу с шарниром и механизм ручного газа. Остальное - педаль, тягу поперечную и толкающую - выкинул. Открутив торцевую гайку оси заслонок перед штатной скобкой поставил П-образный привод от Волговского К-126. К ней присоединил привод от ГАЗ 2410 для К-126 - хитро изогнутую ось с сектором под тросик (правда, к нему придется изогнуть несложный кронштейн). Тросик взял от Газели, педаль - от Волги. Все работает отлично. [Чиф] Взял тросик от ЗМЗ406 (видимо карбюраторный), оболочку укоротил на 20 см, на педаль газа прикрутил кронштейн, первое крепление оболочки - через кронштейн, закрепленный хомутом на рулевой колонке, второе - через кронштейн на клапанной крышке. Всё. Привод заслонки, "колесо", от К151 (если стоит К151В) Все кронштейны самодельные. Работы на 1 час. [UazLover] На свой УАЗ-315192 для привода газа я использовал тросик с оболочкой от двигателя ЗМЗ-406. Отверстие для ввода из моторного отсека просверлил ниже левого нижнего болта рулевой колонки (если смотреть из моторного отсека). К педали газа на самый конец приварил полоску 3х10х70 мм (торцом к педали, выровняв по правому краю). Верхний конец полоски получился как раз напротив ввода тросика. Тросик закрепил с помощью двух болтов М4 и небольшой полоски. Тяги у карбюратора снял, к моторному отсеку приклеил кусочек резины, чтобы оставшийся рычаг привода тяг не стучал (из-за действия пружины у педали газа) по перегородке моторного отсека. Тяги можно и оставить, только при регулировке открытия заслонок их, возможно, придется подогнуть. Освободившийся тросик привода постоянного газа использовал для крана отопителя (заменил родной на Москвичовский). [Анатолий Хохряков (HOHAN)] См. также: Смазывание тяги ручного газа Для того чтобы со временем тяги не "закисали" все тросиковые тяги я проливал смесью трансмиссионки с графиткой. И тросик спидометра также. После этого все отлично работает [stalker] Я взял большой пластиковый медицинский шприц, соединял его с тросиками (отвинтил их от карбюратора, жалюзей) через небольшой кусок силиконового шланга, налил в шприц ТАД и потихоньку давил, пока в салоне из мест куда вставляются ручки не потекло. Лучше, конечно, добавить в масло графит или MoS2. [Olen512] наверх К вопросу об уменьшении расхода Расход 13-14 л по шоссе при скорости не более 80 км/ч и 16-17 л скорости 100-110 км/ч - СТАНДАРНЫЙ (лучше-трудно). ВСЕ МОТОРЫ наши - от 21 до 402-го имею ОДИНАКОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ и ОДИНАКОВОЕ (хреновое) КАЧАСТВО (но чем старее - тем лучше). А потому - у них у всех приблизительно ОДИНАКОВЫЕ показатели УДЕЛЬНОГО РАСХОДА топлива - что-то около 250-300 (г/л.с. в час). От ЭТОГО никуда не уйти! Никакой СУПЕРКАРБ не поможет. Никакое усовершенствование системы зажигания! Потому что законы ТЕРМОДИНАМИКИ отменить НЕЛЬЗЯ! Можно просто содержать мотор в ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ - это ВСЕ, на что мы способны в наших "гаражных" условиях. Можно "форсировать" известными с начала века способами (других НЕТ и не будет!), но при этом помнить, что РЕСУРС ОБРАТНО пропорционален СТЕПЕНИ форсажа (если - не в квадрате). [Махно] Для минимального расхода топлива должны быть соблюдены следующие правила:
Статья (с весьма спорными моментами) Об опыте уменьшения "козлиных" аппетитов. Прислал в электронном виде Levsha. наверх Переходник с однодырочного коллектора (старого образца) на 2-камерный карбюратор. Это чертеж переходника, изготовленного для прикручивания 2-камерного
карба (например, К151) на однодырочный коллектор (старого образца).
Материал - алюминий. Потапкин Роман [Бегемот 4х4] В 3160, не поступает топливо из правого бака после того как левый закончился Герметично должна быть закрыта левая пробка, так как топливо из правого бака поступает в 316х из-за разряжения в левом баке. Посмотри прокладку в пробке. [FZ] Есть еще маленький ньюанс Российской сборки. У меня был пережат шланг, который обепечивает засос воздуха в правый бак (Это тот который выведен аж в моторный отсек!!!) Он был пережат самим баком при установке на заводе. [Gav UAZ3160] наверх Хочу один большой бензобак в салоне! Бак ГАЗ-52. Около 100 литров, со слегка вырожденным, но все-таки углублением для бензозаборника. Встает между задними арками очень хорошо. Под выступом заборника можно вырезать пол, а можно и не вырезать, тогда потеряется немного пространства. Даже без вырезания пола он встанет не выше арок. Горловина у него в виде куска трубы, торчащего из угла бака, нужно вести куда-нибудь трубой с резиновыми соединителями. На крыло - спортивную горловину. Дорого, но наиболее быстрый способ, ставится за полчаса без сварки и специнструмента. Горловину стоит брать на 50 мм, чтобы не извращаться с переходом на бак. Промежуточная труба в любом случае подбирается из выхлопных труб волги, газели и т. п. Есть с разным изгибом и под разные диаметры. Резиновые патрубки - та же волга-газель. Вентиляция: форсунка стеклоомывателя под водосток крыши в районе хлопушки. Тонким маслобензостойким шлангом соединить с патрубком вентиляции бака. Крепление бака: пара металлических лент, болтами сквозь пол. Ленты если верить КИТТ минимум 20Х0,8 мм. Я брал 50х2 ;) В пол положено вваривать усилители, я схалявил и просто привинтился к существующим усилителям пола. Вокруг бака и трубы к горловине обшивка из рифленки на каркасе из уголка. [LmD_3151] ... Предлагают от некоего ГАЗ-3307. Если бы КиТТ для нас писали спецы, а не кто попало - был бы лучший вариант из дешевого. Это ТОЛСТАЯ горловина по центру с откидывающейся крышкой. Тяжело сопрягать с горловиной на крыле. Можно, конечно, оставить как есть, и засовывать шланг на заправке куда-то вглубь машины. В этом случае ставить бак - 20 минут. Есть вариант заварить ее и вварить патрубок нужного диаметра в нужное место, но это время. [LmD_3151, msmirnov] Мини-отчет: лючок бензобака Это выкройка на куске оцинковки (толщина 0.5 мм - маловато, лучше бы 1 мм): См. так же: Отчет Driver aka RostovDriver:
Перенос бензобака в салон (подготовка к лифтовке) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|