УАЗБУКА, почти все об автомобилях УАЗАвтомобили УАЗ: Клуб УАЗоводов, Фотогалерея, Форум УАЗ, библиотека, каталог УАЗ
Автовентури
УАЗБУКА, почти все об автомобилях УАЗ
Поиск Яндексом
 

[ Лирика УАЗ ]

УАЗы по Памиру. Часть 5: Узбекистан — Казахстан.
© Александрова Елена


Уазы по Памиру.

Вечерело, мы оказались на единственном КПП между Таджикистаном и Узбекистаном. Вопреки нашим ожиданиям очереди не было. Вообще никого не было, а ворота как будто открывали последний раз лет 10 назад. Но вот началось движение: два таджикских пограничника лениво вышли и… сели на стулья у ворот, всем своим видом демонстрируя, как им лень с нами общаться.

Мы слышали, что именно здесь очень любят разводить туристов на всякие страховки, регистрации, разрешения. Дескать, почему не оформили при въезде в страну? (а на въездном КПП их оформить почему-то «забывают») — платите мзду. Но мы были во всеоружии: как только Олег с кипой бумаг вышел из машины, погранцы приобрели совсем кислый вид. Печати в паспортах, хождение кругами вокруг машин (типа досмотр) и нам желают счастливого пути.

в

Едем по нейтральной территории, впереди показывается узбекский пост.

Вот тут-то и должно было начаться самое интересное: к прохождению границы с Узбекистаном мы морально готовились с начала поездки. Ни одного положительного отзыва об этом месте мне найти не удалось: путешественников не любят, машины заставляют потрошить чуть ли не до обшивки, перебирают полностью аптечки, проверяют все носители информации на предмет наличия порнухи (при въезде в страну) и фото-видео материалов, отснятых в Узбекистане (при выезде). Остановлюсь на последнем моменте: в Узбекистане снимать нельзя. Почему? По закону! Об этом мне поведал в телефонной беседе первый секретарь посольства России в Узбекистане — Петров Дмитрий Игоревич. Если иностранные журналисты хотят заполучить фото местных красот — нужно получить разрешение в местном МИДе, мы — не журналисты, но бумаги вместе с со специально обученной нотой («просим разрешить фото-видео съемку на территории Узбекистана») были переданы «куда надо» уже месяц как. Пару дней назад нам пришел ответ: против нашей экспедиции не возражают, про все остальное тишина.

Дело в том, что в этой стране есть никому не известный перечень объектов, который фоткать нельзя, никаких знаков и предупреждений об этом не существует т.е. ты достаешь фотоаппарат, начинаешь снимать, тут же появляются полицейские, которые просят удалить фото, в случае крайней несговорчивости фотографы попадают в соответствующие органы для разбирательств, Дмитрий Игоревич сказал, что посольству уже ни раз приходилось вмешиваться и разруливать такие дела. Ну и плюс, повторюсь, нам рассказали, что при выезде из Узбекистана проверяют всю технику — прям берут фотик и просматривают кадры, лазают по ноутбукам, заглядывают в телефоны.

И что теперь не снимать? Мы честно попытались получить разрешение, нас проигнорировали, пришлось идти на хитрость — покупать дополнительную карту памяти.

Вернемся к пересечению границы. Въехав за ворота, мы сразу поняли, что тут действительно все серьезно. Забегая вперед, скажу, что границы, которые реально на замке только у Узбекистана, остальные страны и Россия туда же — фигня.

Сначала у нас проверили документы, потом выдали декларации, которые надо было заполнять всем взрослым (пересчитать все деньги, включая мелочь, раскиданную по машине — песня! 7 разных валют, Карл!). Потом машины прогнали через «очистительные воды», а люди вроде как должны были посетить какую-то медкомиссию на предмет здоровья, но эта проблема решилась с помощью долларов.

Наконец, мы уперлись в хорошо освещенный КПП, где нам радостно сообщили, что пассажиры берут личные вещи и дружными рядами идут на оформление, водители же сначала разбираются с бумажками на машины, а потом вынимают из железных коней все, включая запаску.

Для тех, кто плохо представляет себе процесс разбора наших подготовленных УАЗов поясню: Хантеру, что бы вынуть запаску надо снять заднее сиденье, а в карманы каждой двери напихано столько мелкого барахла, что хватит забить пару-тройку больших сумок. У Патриота запаска висела на двери, зато в багажнике Олег соорудил несъемный органайзер с кучей ящичков (ящики, конечно, не пустые), а верхний багажник — вообще нечто, что бы разгрузить все, что там лежит, а потом загрузить обратно понадобилось бы не менее 2, а то и 3 часов.

Знаете, что нас спасло? Нас спасло письмо от РГО, которое Дмитрий Петров переслал на КПП. Вообще хочется сказать Дмитрию Игоревичу огромное спасибо. Из всех стран, куда были отправлены письма (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), только здесь нам была оказана реальная поддержка. Т.е., как ни странно, «выстрелило» именно там, где было нужно.

Несмотря на большое опоздание (в этот день мы должны были, согласно бумагам, уже выезжать из Узбекистана, а не въезжать в него) и наличие 2-х машин, вместо 3-х, нас ждали и узнали. Как только прошел слух, что мы — это мы, тут же появился начальник КПП, который лично занялся оформлением машин. Не могу сказать, что нас не проверяли совсем, но дальше все происходило по версии лайт.

Сумки из машин все равно достали, но именно сумки, а не завалы барахла, скопившегося во всех углах салона. На сумки посмотрели визуально, обнюхали собакой, протащили через рамки. Машины тоже обнюхали собаками, включая лючок бензобака, осмотр произвели довольно тщательный, но с какой-то невероятной скоростью. Про снятие запасок и разгрузку багажников все хором забыли.

Меня доверительно спросили, попробовали ли мы в Таджикистане что-нибудь запрещенное, на что я так же доверительно ответила, что для того, что бы запрещенное пробовать совсем не обязательно так далеко ехать, зачем нам проблемы на границе, если в Москве можно найти что угодно?

Дальше начальник КПП напомнил, что у них в стране необходимо оформлять страховку на авто, и он уже позвонил специально обученному человеку, который нас ждет за забором, у него также можно обменять деньги.

А еще на границе на нас напали насекомые: самые разные гады сыпались с крыши и пристраивались к сумкам, размером они все были не меньше мизинца. Некоторых погранцы назвали ядовитыми — умереть не умрешь, но если наступишь, то чесаться и болеть нога будет долго. Мы уже предвкушали что же будет дальше, но оказалось, что КПП — единственное место, где нам попадались насекомые во всем Узбекистане. Не знаю как так.

В общей сложности на переход двух границ у нас ушло меньше 1,5 часов. За все это время границу пересекли 3 пеших человека и прибыла фура, которую оставили томиться до утра (темно для осмотра). Это к слову о трафике между странами.

Выезжаем с погранпоста, останавливаемся на обочине, к нам со всех концов бегут узбеки (на минуточку на дворе ночь). Чего хотят? А ничего не хотят, просто поговорить. Чего стоят здесь? Хрен знает, возможно, таксисты, нацеленные на пеших гостей страны.

Находим молодого человека, который ждет нас для оформления страховки. По русски он говорит плохо, в бумагах путает июнь и апрель. На помощь ему приходит пожилой узбек, который тут же начинает делиться своими впечатлениями от Москвы тридцатилетней давности.

Обмениваем деньги и тут нас ждет сюрприз: по официальным данным 1 российский рубль здесь стоит 45 узбекский сум, нам же предлагают обмен по курсу 1:80. Что мы дураки отказываться? «Вам же покрупнее?» — спрашивает абориген. «Ну да.» вяло отвечаем мы и в обмен на пятитысячную бумажку получаем пачку денег сантиметров в 5 толщиной. Кстати, при этом нас попытались дважды обмануть: сначала назвали один курс, потом обменяли по другому, тут же пересчитали, но забыли доложить 10.000 сум. Олег держал руку на пульсе.

С деньгами в Узбекистане творится что-то страшное: во первых, во всех банках и официальных обменниках действительно курс 1:45, на рынках 1:80, сами понимаете, где надо меняться. Цены исчисляются тысячами, зарплаты люди получают миллионами, самая крупная при этом купюра — 5000 сум. Представляете какими пачками денег оперирует народ? Ни один кошелек не выдержит! Олег обменял 100 баксов на базаре в Самарканде — вернулся с продуктовым пакетом полным бабла! Только не надо думать, что при этом цены в Узбекистане низкие — вцелом, как у нас, разве что кафешки дешевле, но об этом мы еще поговорим.

Начинаем движение в сторону Самарканда, на первом же перекрестке к нам демонстративно поворачивается задом полицейский, а мы-то ожидали остановок по каждому пуку, как в Таджикистане.

Вокруг темнота, дорога так себе, решаем вставать на ночевку. По карте вроде угадывается какая-то зеленка, но на деле это все оказываются полосы деревьев, отделяющие одно поле от другого. Делать нечего, падаем.

Пока готовим ужин, к нами приходит узбек, по русски он не говорит, мы как можем на пальцах объясняем ему, что просто переночуем здесь и утром уедем, ничего топтать и ломать не будем, поля нам не нужны. Он кивает, а на прощание проявляет чудеса разговорного русского: «Водка есть?»

Мы ржем и говорим, что нет, да ее и вправду почти нет, а в Узбекистане ничего кроме пива не продают. Правда местное пиво очень вкусное! Сигареты, кстати, купить тоже целая проблема.

Узбекистан. Весна 2016.

Утро на узбекских полях.

Сразу после рассвета на поля начали съезжаться на осликах узбеки.

Сразу после рассвета на поля начали съезжаться на осликах местные. К нам интереса они не проявляли, не здоровались, просто с упоением копались в земле.

За завтраком к нам пришел хозяин одного из полей, ему вчера ночью позвонил работник, который с нами общался, рассказал о нашем присутствии. Вот он решил поговорить лично (этот русский знал). Мы друг друга ничем не удивили, единственное, что он сказал полезного: «Заправляйтесь на этой трассе, потому, что в Самарканде может не быть бензина». Советом мы воспользовались, но на тот момент, проблему с бензином не осознали.

Все поля опутаны хитрой системой оросительных каналов, с помощью вот таких водяных колес из общих канав вода перебрасывается в желоб, ведущий к дому. Такое сооружение почти около каждого дома.

Все поля опутаны хитрой системой оросительных каналов, с помощью вот таких водяных колес из общих канав вода перебрасывается в желоба, ведущие к домам. Такое сооружение есть почти около каждого дома.

За окнами замелькали бесконечные поля, на которых, несмотря на жару, копошились узбеки. Еще вокруг было очень много гнезд аистов, мы ленились остановиться, что бы их сфоткать, все думали еще успеем, а потом они резко пропали.

Довольно быстро и без приключений доезжаем до Самарканда.

Довольно быстро и без приключений доезжаем до Самарканда.

Как я мечтала попасть в один из самых древних городов Мира (основан в 742 году до н. э.), жемчужину Востока – Самарканд! Мне представлялось, что въехав (или войдя) в историческую часть города, мы окажемся в восточной сказке, живой иллюстрации к «1000 и 1 ночь», все вокруг будет дышать стариной и непередаваемым колоритом.

Ан нет! Самарканд оказался большим городом с современной застройкой, кучей спешащего по своим делам народу, обилием машин, и только редкими вкраплениями то там, то тут угадывались между новыми постройками старинные здания.

На улице было +35 градусов, при такой температуре без кондиционера в машине можно только ехать — стоять невозможно, тупить на каждом светофоре было не выносимо, по этому, машины решено было бросить в тени, а самим пойти гулять — на сколько нас хватит.

Мы оказались очень крепкими ребятами! Сначала мы пришли к мавзолею Рухабад — месту погребения исламского проповедника, богослова и учёного-мистика шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи.

Мавзолей Рухабад был построен по распоряжению Амира Тимура в 1380 году над могилой. Вскоре после строительства мавзолей Рухабад становится одним из самых почитаемых культовых сооружений Самарканда. Сам Тимур, проезжая мимо мавзолея, всегда спешивался с коня.

Это здание было построено над могилой по распоряжению Амира Тимура в 1380 году. Вскоре после строительства мавзолей Рухабад стал одним из самых почитаемых культовых сооружений Самарканда, даже Тимур, проезжая мимо, всегда спешивался с коня.

Надо сказать, что бОльшая часть древних зданий, сохранившихся в Самарканде так или иначе связаны с именем Амира Тимура, более известного нам как Тамерлан. Именно Тамерлан основал империю Тимуридов (1370 год) со столицей в Самарканде. Кроме того, более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока.

Если вдуматься, то дух захватывает от того, что Самарканд является ровесником древнего Рима, город уже существовал, когда только началось составление Библии, проводились первые Олимпийские игры, появился греческий алфавит!

Неподалеку расположен мавзолей Гур-Эмир - мавзолей Тамерлана (Амира Тимура) и его семьи (Тимуридов).

Неподалеку расположен Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана и его семьи (Тимуридов).

Строительство мавзолея, начатое в 1403 году, было связано с внезапной смертью Мухаммад Султана, прямого наследника эмира Тимура (Тамерлана) и его любимого внука. Завершил строительство Улугбек, другой внук Тамерлана. Во время правления Тимура мавзолей стал семейным склепом Тимуридов. В этом архитектурном ансамбле находятся могилы самого Тимура, его сыновей Шахруха и Миран-шаха, а также внуков

Строительство мавзолея, начатое в 1403 году, было связано с внезапной смертью Мухаммад Султана, прямого наследника эмира Тимура и его любимого внука. Завершил строительство Улугбек — другой внук Тамерлана.
Во время правления Тимура мавзолей стал семейным склепом Тимуридов.

Именно здесь находится нефритовый саркофаг с прахом Тамерлана, с которым связана масса легенд: в 1747 году иранский Надир-шах забрал этот надгробный камень и положил его ступенью перед своим троном. В тот день Иран был разрушен землетрясением, а сам шах тяжело заболел. Неудачи преследовали Надир-шаха, пока советники не уговаривали его вернуть камень на место. По дороге надгробие раскололось на две части и в Гур-Эмире, оно до сих пор находится в таком виде.

И еще одна известная легенда, о которой я просто не имею права не написать: существовало предсказание о том, что если прах Тамерлана будет потревожен, начнётся великая и страшная война.

Когда в 1941 году советские ученые решили вскрыть гробницу, об этом предупреждали Малика Каюмова — оператора, входящего в состав экспедиции, но тогда значения этому инциденту не предали.

Вскрытие гробницы Тамерлана было произведено в ночь на 20 июня 1941 года — в ту же ночь фашистским войскам был передан сигнал о том, что наступление должно начаться по плану, а дальше всем известно: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война…»

Справедливости ради, надо отметить, что план войны с СССР был разработан в ставке Гитлера ещё в 1940 году, дата вторжения была ограниченно известна весной 1941 года и окончательно определена еще 10 июня 1941 года, то есть задолго до вскрытия могилы.

Но на этом история не закончилась: по словам все того же Каюмова, он, будучи на фронте, добился встречи с генералом армии Жуковым в октябре 1942 года, объяснил ситуацию и предложил вернуть прах Тамерлана обратно в могилу. Это было осуществлено 19—20 ноября 1942 года; в эти дни произошёл перелом в Сталинградской битве.

До конца своих дней Малик был уверен, что не случись эксгумация Тамерлана — не было бы Великой Отечественной войны.

Слева от некрополя Тимуридов располагается большой район с частными домами, именно в них притаилась куча лавок с самыми разными товарами в основном ручной работы. Ту-то мы и закупились по полной программе магнитиками, посудой, шелковыми платками, фенечками и прочей не сильно нужной, но приятной ерундой, даже тюбетейку Янке купили. А одесситы, особенно Саша, показывали нам мастер-класс как надо торговаться.

-Мальчик, сколько стоит магнитик?

-5000.

-А браслетик?

-5000.

-Мальчик, ты знаешь другие цифры?

-Да, браслетик — 4000.

-Нет, еще другие!

-3500! Дешевле не могу!

-Хорошо, тогда я беру 3 браслетика на 10.000!

Наверное, именно здесь среди узких улиц, где беленые дома с крытыми двориками служат и жилищем, и мастерской и магазином, а не возле эпических памятников наследия ЮНЕСКО, мы сумели самым краешком прикоснуться к настоящему Востоку.

Узбекистан. г. Самарканд. Весна 2016.

Пора было двигаться дальше, через сквер с танцующим фонтаном мы шли на площадь Регистан.

Регистан — «сердце» древнего Самарканда. Название переводится как «песчаное место». Говорят, это название произошло от того, что земля здесь была усыпана песком, чтобы впитывать кровь жертв публичных казней, которые якобы совершали на этом месте вплоть до начала XX века. Ещё говорят, что Регистан был местом, где Тамерлан выставлял на показ головы своих жертв, которые были наколоты на штыри, а также местом, и где народ собирался, чтобы послушать королевские указы, перед чтением которых громко трубили в медные трубы. Однако следует помнить, что во времена Тимура, который умер в 1405 году, на этой площади не было ни одного из существующих ныне зданий, считающихся шедеврами восточной архитектуры.

площадь Регистан. мусульманское учебное заведение, выполняющее роль средней школы и мусульманской духовной семинарии

Сейчас площадь Регистан выглядит вот так. На ней расположены здания сразу 3 медресе — мусульманских учебных заведений.

В 1417 году любимый внук Амира Тимура — Улугбек начал здесь строительство медресе, носящего его имя. Медресе Улугбека с самого начала являлось высшим духовным заведением, одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока 15-го века.

Медресе Тилля Кори, что переводится, как «отделанное золотом», построено в 1647 – 1660 гг. Это медресе, по мимо своей основной задачи – учебного заведения, выполняло роль главной мечети города.

Медресе Тилля Кори, что переводится, как «отделанное золотом», построено в 1647 – 1660 гг. Это медресе, по мимо своей основной задачи – учебного заведения, выполняло роль главной мечети города.

Строительство медресе Шер-Дор (медресе «с тиграми») началось в 1619 году по распоряжению правителя Самарканда Ялангтуша Баходура. Несмотря на внушительные размеры, в медресе единовременно могли учиться чуть более сорока человек.

Строительство медресе Шер-Дор (медресе «с тиграми») началось в 1619 году по распоряжению правителя Самарканда Ялангтуша Баходура. Несмотря на внушительные размеры, в медресе единовременно могли учиться чуть более сорока человек.

Рядом с медресе расположен Чорсу - крытый рынок. Именно здесь в в XV веке на пересечении дорог, связывающих Самарканд с Шахрисабзом, Бухарой и Ташкентом. Сейчас в торговом куполе Чорсу располагается галерея изобразительного искусства, где выставляются работы узбекских художников и скульпторов

Рядом с медресе расположен Чорсу — крытый рынок. Именно здесь в XV веке было пересечение дорог, связывающих Самарканд с Шахрисабзом, Бухарой и Ташкентом. Сейчас в торговом куполе Чорсу располагается галерея изобразительного искусства, где выставляются работы узбекских художников и скульпторов.

Биби-Ханум

Вдоль зеленых лужаек мы, несмотря на жару и усталость, уходили все дальше от машин.

Вдоль дороги тянулись многочисленные лавки с сувенирами.

Вдоль дороги тянулись многочисленные лавки с сувенирами.

Но мы искали вполне конкретные вещи: местные ювелирные украшения и ножи.

Но мы искали вполне конкретные вещи: местные ювелирные украшения и ножи. За ними мы и завернули в так называемый «Город мастеров».

Увы, на дворе стоял выходной день, почти все лавки оказались закрыты. Кстати, тут впервые языковой барьер достиг своего апофеоза — с местными общаться на английском оказалось проще, чем на русском. И не мудрено, вокруг было очень много туристов, в основном именно англоговорящих.

Соборная мечеть Биби-Ханум, пожалуй, самое грандиозное сооружение средневекового Самарканда (1399—1404 гг.). Мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию. Строительство было начато в мае 1399 года. Месторасположение будущей мечети выбирал сам Тимур. Согласно легенде, мечеть получила своё название в честь любимой жены Тамерлана

Очередная достопримечательность — соборная мечеть Биби-Ханум — самое грандиозное сооружение средневекового Самарканда (1399—1404 гг.). Мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию, месторасположение будущей мечети выбирал сам Тимур. Согласно легенде, мечеть получила название в честь его любимой жены.

Узбекистан. г. Самарканд. Весна 2016.

Узбекистан. г. Самарканд. Весна 2016.

Напротив - Мавзолей Биби-Ханум был заложен для матери, жены и других женщин из рода Тимуридов. По описаниям Клавихо, первой была захоронена мать Биби-Ханум. А была ли похоронена сама Биби-Ханум (Сарай Мульк-ханым) не известно.

Напротив — мавзолей Биби-Ханум. Он был заложен для матери, жены и других женщин из рода Тимуридов (т.е. мальчики лежат отдельно, девочки — отдельно).
Первой здесь была захоронена мать Биби-Ханум, а была ли похоронена сама любимая жена Тамерлана доподлинно не известно.

Последнее на что у нас хватило сил - посещение Сиабского базара. Хотя Сиабский базар считается дехканским рынком, где обычно идет торговля овощами и фруктами, но здесь можно купит всё: все виды сухофруктов, которые так и манят к себе, ремесленники продают свои изделия, они разложены в отдельные ряды и красиво оформлены. Рядом с восточными сладостями продаются лепешки,

Последнее на что у нас хватило сил — посещение Сиабского базара. Хотя этот базар считается дехканским рынком, где обычно идет торговля овощами и фруктами, на самом деле здесь можно купить всё: любые сухофрукты, изделия хенд-мейд, восточные сладости и, конечно, лепешки.

От такого места ожидаешь невероятно колоритной торговли, но нет — вокруг без ажиотажа, степенно и как-то скучно. Только менты гоняют теток с платками от стен мечети, потому, что они не заплатили им мзду. Платки по виду пуховые (самый сезон, блин!), характерной вязки, спрашиваем — «Оренбургские?»

— Мы и сами с руками! — зло бросают нам в ответ.

Есть такое развлечение на Ташкентской улице — электромобили, на них мы и покатились обратно до сквера «Йулбарслар Хиёбони». А дальше пешком до театра оперы и балета им. Х. Алимджана, где нас уже заждались Олег и машины.

Шли мы, как можно догадаться, не быстро, разглядывая все вокруг.

Шли мы, как можно догадаться, уже небыстро, разглядывая вывески и виьотны.Витрина

Витрина одного из магазинов.

А еще мы непрерывно затаривались водой, температура вокруг поднялась до +38, мы пили в каких-то ненормальных количествах, выхлебали наверное литра по 1,5 на человека.

После героического осмотра исторического центра, мы решили себя побаловать и посетить кафешку с местной кухней. Пока ее искали — выехали из города на трассу, тут с кафешками было несказанно проще.

Узбекистан. Весна 2016.

Сидим в кафе в ожидании заказа.

Дети развлекаются у живописного фонтана.

Дети развлекаются у живописного фонтана.

Хотели попробовать настоящий узбекский плов, но нету - из месных блюд только шашлык из баранины. На самом дле нефильтрованное

Хотели попробовать настоящий узбекский плов, но нету — из местных блюд только шашлык из баранины. На самом деле нефильтрованное холодное пиво было вкуснее всего всего остального.

Знаете какое ощущение осталось от Самарканда лично у меня? Меня поманили эпической стариной, которой я на деле не увидела, обманули, подсунув показуху для туристов вместо истинного духа Востока. Как в анекдоте: «Купил елочные игрушки, а они оказались фальшивыми…Блестеть блестят, но радости не доставляют!».

Все, оазисы древности, что сегодня предстает взору жителей и гостей города — это результат громадной работы искусных реставраторов. Почти все эти архитектурные ансамбли еще 30 лет назад лежали в руинах, представляя собой горы камней. Теперь, эта красота практически отстроена заново, а народ вокруг изо всех сил пытается урвать кусочек туристического бизнеса. Добавит ли это популярности Самарканду? Думаю, да. Хочу ли я вновь вернуться сюда? Однозначно, нет.

На ночевку мы встали на берегу Каттакурганского водохранилища. Когда стемнело, пришел местный — мы стоим на территории лесничества. Нас не прогнали, просто переписали данные в амбарную тетрадь.

Само

Само водохранилище выглядело офигенно голубым и гостеприимный, искупаться хотелось до дрожи. Но берега в том месте, где мы стояли были ужасны — их до самой воды запахивают и что-то сеют. Влезть в воду по глинистым бородам оказалось не реально — ноги уходили по колено.

На утро к нам снова пришел начальник лесничества. Принес баклашку пива, но общения особо не жаждал, он много раз повторял, что мы его гости, и теперь он за нас в ответе. Он тупо следил, как мы собираемся.

В итоге, мы посетовали, что не получилось искупаться, и тут же были сопровождены на берег с относительно нормальным спуском. Тут же находился домик лесников, их моторки и прочие нужности.

Дно было по прежнему мерзким, а вот вода очень хорошей. Релаксировать у нас все равно не получилось — делать это под пристальным наблюдением лесников (теперь их было трое) и постоянными советами: «Ты туда не плыви, сюда плыви…» — удовольствие ниже среднего.

С назойливым сопровождением от нас отстали только когда мы выехали на шоссе.

Сегодня по плану была Бухара, до нее чуть более 200 километров. В городе нам нужно было остановиться в гостинице. Именно нужно, потому, что по хитрым правилам Узбекистана, приезжие обязаны оформлять регистрацию, которую потом спрашивают при выезде из страны. Даже 1 ночь в гостинице (не в любой, а в той у которой есть право выдачи этой самой бумажки регистрации) дает индульгенцию на границе.

Но судьба сыграла с нами злую шутку — мы потерялись!

Помните, в начале нас предупреждали о возможных трудностях с бензином? Так вот трудности реально есть, потому что все машины в Узбекистане ездят на газу! Если раньше проблемы с заправками были у газового Патриота, то теперь траблы начались у нас. На 10 АГЗС приходится 1 АЗС и та с 80-м бензином. Сначала мы 80-м брезговали, потом, когда ситуация стала безвыходной залили его вместе с октан-корректором от компании Hi-Gear, в итоге лили просто так. За все время пребывания в Узбекистане нам удалось добыть 92-ой бензин 2 раза, и то, есть тонкое подозрение, что он был 80-м, просто с нас содрали больше денег. Машина, кстати, при всем при этом вела себя совершенно нормально.

Так вот со этими метаниями по заправкам наша «офигенно длинная» колонна из двух машин растянулась, рации при этом чем дальше, тем больше работали неадекватно, приходилось ждать друг друга на перекрестках и основная задача в этот момент была не проскочить мимо и докричаться в рацуху.

В один из таких моментов мы и потерялись: кто спереди, кто сзади и кому надо ждать, а кому догонять. Мы были в полной уверенности, что Патриот впереди и очень удивились, когда не нашли их у знака въезда в Бухару.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

Безрезультатно прождав минут 15, мы окончательно уверились, что ребята где-то впереди ибо так сильно отстать не могли, и рванули вперед в сторону исторического центра. Следующие 2 часа мы с редкими передыхами кружили по городу, периодически выезжая на окружную и до хрипоты орали в рацию.

Олег и компания делали абсолютно тоже самое, только по большему радиусу: они знали, что мы впереди, сильно отстали и не просто удивились нашему отсутствию в начале города, но и испугались т.к. за месяц привыкли, что во всех не очевидных местах, мы их дисциплинированно ждем.

Так мы и катались в поисках друг друга периодически проезжая через одни и те же места, но не пересекаясь. Ребята на диком нерве из-за нашего исчезновения, а мы просто в бешенстве от сложившейся ситуации.

Почему было не воспользоваться телефонами? Это отдельная песня! В Патриоте работал только Танин телефон, но что бы на него дозвониться у нас не хватало денег. Что бы ответить на Танин вызов тоже не хватало денег, по этому мой аппарат исключительно фонтанировал СМСками, о том, что Таня позвонила уже 30 раз. Все услуги Мегафона типа «обещанный платеж», «доверительный звонок», роуминги и прочая хрень работать отказались. Купить местную симку мы не могли, потому, что для этого нужна регистрация, пополнить свою симку мы тоже не могли, почему? Правильно, и для этого нужна регистрация!

В итоге упросили узбека позвонить с его номера на Танин, ни звонки, ни СМС не ушли, зато деньги сняли, при чем до хрена — пришлось расплачиваться.

В итоге мы начали пробовать все симки, которые скопились у нас за то время: 2 казахские, киргизскую, таджикскую… в итоге сработал мой московский рабочий билайн — его хватило ровно на 2 СМСки. Но и этого было достаточно, что бы ребята во первых поняли, что мы живы, а во вторых, сориентировались кто куда к кому едет.

3 часа нервотрепки, 3 часа потеряно в пустую на ровном месте!

На этом этапе мы решили, что сегодня в Бухаре уже ничего, кроме гостиницы и кабака не хотим. Но найти дешевую гостиницу с регистрацией в туристическом городе — это то еще приключение. Безуспешно пометавшись по центру и отвергнув апартаменты по 50-100 баксов за двухместный номер, мы вернулись на шоссе. Тут оперативно нашлась не до конца отделанная гостиница без горячей воды, но с кондиционерами в номерах — 10 долларов с человека. Гостиница и обслуживающий персонал нам не понравился, по этому рекламировать их не буду, да и после окончания всех ремонтов, уверена, что ценник резко сравняется со всеми остальными гостиницами Бухары.

Расскажу лучше про ресторан, куда мы отправились.

Называется это место

Называется это место OLIMOTA (вроде как по фамилии шеф-повара). Расположено, если после знака Бухара, что на фото выше, на кругу повернуть направо и смотреть по правую руку метров через 300.

Мы отведали шурпу, салаты, которые по рецептуре не сильно отличаются от наших, киргизский плов (наконец-то!) и шашлык из баранины. Кормят здесь просто неприлично вкусно!

Но отдельно хотелось бы сказать о шашлыке. Я вообще не люблю баранину, а уж если бы мне кто-то сказал, что шашлык из баранины может быть вкуснее свиного, я бы долго и продолжительно смеялась.

Но отдельно хотелось бы сказать о шашлыке. Я вообще не люблю баранину, а уж если бы мне раньше кто-то сказал, что шашлык из баранины может быть вкуснее свиного, я бы долго и продолжительно смеялась. Но это правда! Более вкусного шашлыка я не ела ни разу в жизни!

Кстати, ресторан этот безалкогольный т.е. в нем нет бухла от слова совсем, даже пива. И местные реально сюда приходят есть, но не пить! Представляете себе в России такое? Но для нас было сделано исключение, официант сбегал в «соседний магазин для дальнобойщиков» и добыл нам пиво, водку и даже шампанское от заведения т.к. сегодня у Нади был День Рождения. Представляете, праздновать день рождения в ночной Бухаре — городе, которому более 2500 лет (местные говорят, что более 3000)! Пишу и даже как-то завидую, хотя сидела с Надей рядом :).

в

Наше застолье.

Я и Саша, которые не влезли в основной кадр.

Я и Саша, которые не влезли в основной кадр.

А это оплата за банкет. Представляете все это пересчитывать?!

А это оплата за банкет. Ну и каково все это пересчитывать?!

В гостиницу мы вернулись не слишком поздно, предприняли героическую попытку вымыться холодной водой (у некоторых это даже получилось) и попадали спать.

Утром мы снова отправились все в тот же ресторан на завтрак, но нашего любимого официанта, который хорошо говорил по русски (10 дней, как вернулся из Москвы, где прожил 3,5 года) еще не было, принесли нам не совсем то, что заказывали, с варкой кофе оказалась какая-то беда, короче впечатление оказалось несколько смазанным.

После этого мы отправились колесить по Бухаре. Сначала просто ездили по Старому городу.

архитектурный ансамбль Боло-хауз (1712—1917 гг.) Мечеть боло-хауз до Революции служила главной пятничной мечетью Бухары, в ней молился бухарский эмир. Колонны айвана сделаны из дерева в форме сталактитов и служат для поддержки потолка айвана, поэтому они укреплены на бетонном фундаменте.

Архитектурный ансамбль Боло-хауз (1712—1917 гг.) Мечеть Боло-хауз до революции служила главной пятничной мечетью Бухары, в ней молился бухарский эмир. Необычным штрихом для мечети являются деревянные колонны в форме сталактитов, служащие для поддержки потолка айвана.

Медресе Мулло Турсунжон. как и большинство исторических зданий в Бухаре в XVI веке. Первоначально использовалось по своему прямому назначению как школа, а в настоящий момент является памятником архитектуры и относится к

Медресе Мулло Турсунжон, построенное в XVI веке. Первоначально использовалось по своему прямому назначению как школа, а в настоящий момент хоть и является памятником архитектуры, внутри расположен самый обычный продуктовый магазин.

Вообще с историческими зданиями тут не сказать, что очень церемонятся, очень во многих из них размещены конторы и торговые лавки.

Если от Мулло Турсунжон

Если от Мулло Турсунжон продолжить движение в сторону торгового купола Тельпак Фурушон, то можно лицезреть улочки с домами хоть как-то напоминающими восточные сказки. Кстати, в Так-и Тельпак Фурушон несколько веков назад можно было купить роскошные головные уборы, сейчас здесь тоже продаются тюбетейки, меховые шапки и многое другое.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

Дальше мы выгрузились на одной центральных площадей — Ляб-и Хауз и пошли гулять пешком.

Ханака Надир-Диван-Бегиостроенная Надиром диван-беги в 1619—1620 гг.

Ханака Надир-Диван-Беги, построенная в 1619—1620 гг.

Начались многочисленные купольные пассажи, т.е. старинные своды, которые сооружали над проезжей частью улицы и соединяли с группой окружающих галерей для лавок и мастерских.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

Как и раньше, здесь торгуют всякой всячиной кустарного производства и сувенирами.

Из-под куполов мы ненадолго выныривали на пешеходную улицу, соединяющую

Из-под куполов мы ненадолго выныривали на соединяющую их пешеходную улицу.

Вокруг было прикольно. Понятно, что тоже не восточная сказка - уж больно широко, ново и чисто, но приятнее, чем в Самарканде.

Вокруг было прикольно. Понятно, что тоже не восточная сказка — уж больно широко, ново и чисто, но приятнее, чем в Самарканде.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

Своими мыслями мы поделились с торговцами, когда покупали очередные магнитики. Как ни странно с нашими рассуждениями они согласились, правда уверили, что старый город все же еще сохранился, женщина даже позвала нас к себе в гости на чай, что бы показать как она живет. Тогда мы застеснялись и отказались, а теперь я жалею.

Она же нам поведала, что «Русские — это хорошо! Мы рады русским, хотя вы здесь нечастые гости.» К нам действительно почти везде обращались сначала на английском, а только потом на русском.

Знаете чем узбеки отличаются от казахов, таджиков и киргизов? Они более самобытны и самодостаточны, при упоминании России в них не возникает раболепия, они разговаривают с русскими ни как со старшими братьями, а как с равными.

Вернемся к торговым куполам. Не посетив в Самарканде оружейников и ювелиров, нас продолжали волновать именно эти лавки.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

А вот и мастерская, где можно приобрести ножи. Именитый мастер был крайне раздосадован, что мы относимся к его работам без должного уважения, но нам действительно ничего не нравилось. А еще цены, они были конские!

Так-и заргарон 1569/70 гг.крупнейший из сохранившихся торговых пассажей Бухары — Так-и заргарон (Так-и заргарон торговый купол), купол ювелиров, превосходное в своем роде здание. Это купольный пассаж, т.е. свод над проезжей частью улицы в соединении с группой окружающих галерей для лавок и мастерских. Так-и заргарон (Токи Заргарон) вмещал 36 мастерских и магазинов ювелиров, со всем инвентарем.

Так-и заргарон (1569/70 гг.) — крупнейший из сохранившихся торговых пассажей Бухары. Он вмещал 36 мастерских и магазинов ювелиров, со всем инвентарем.

Ювелирные магазины тоже разочаровали: мало того, что цены на авторские работы шкалили, ни мне, ни другим дамам не понравился местный стиль. Больше всего он напомнил якутское серебро (кто не в курсе о чем передача — загуглите), но гораздо более топорного и аляповатого вида.

Узбекистан. г. Бухара. Весна 2016.

Не вполне удовлетворившись покупками, мы направились впитывать культурные ценности.

Справа от нас находился парный ансамбль медресе.

Медресе Улугбека(1417 г.) – единственное строение такого масштаба, сохранившееся в Бухаре со времен правления династии Тимуридов.

Медресе Улугбека (1417 г.) – единственное строение такого масштаба, сохранившееся в Бухаре со времен правления династии Тимуридов.

Медресе Абдулазиз-хана (1652 г.) - вершиной достижений среднеазитского зодчества, вопреки традициям чисто орнаментального декора стены расписаны изображениями цветов, деревьев, пейзажами и даже изображениями драконов и птицы. Медресе Абд ал-Азиз-хана стало последним монументальным сооружением такого масштаба в столице Бухарского ханства. Период заката Бухары последовал после смерти Абд ал-Азиз-хана. Никогда более Бухара не была достаточно богата и устойчива, чтобы осуществлять строительство таких роскошных сооружений как Медресе Абд ал-Азиз-хана.

Напротив — медресе Абдулазиз-хана (1652 г.), оно стало последним монументальным сооружением такого масштаба в столице Бухарского ханства. После смерти Абд ал-Азиз-хана никогда больше Бухара не была достаточно богата и устойчива, чтобы осуществлять строительство таких роскошных сооружений.

- вершина достижений среднеазитского зодчества, вопреки традициям чисто орнаментального декора стены расписаны изображениями цветов, деревьев, пейзажами и даже изображениями драконов и птицы.

Это медресе — вершина достижений среднеазитского зодчества, вопреки традициям чисто орнаментального декора стены расписаны изображениями цветов, деревьев, пейзажами и даже изображениями драконов и птицы. Впервые для росписи использовалась желтая краска.

Дальше мы направились к центральному архитектурному ансамблю Бухары — Пои Калян.

Комплекс состоит из трёх сооружений, построенных в XII — XVI

Комплекс состоит из трёх сооружений, построенных в XII — XVI вв.

Медресе Мири-Араб. исламское образовательное, духовно-просветительское и мемориально-культовое сооружение XVI векаВ свое время Мир-Араб было единственным духовным мусульманским учебным заведением на территории СССР. выпускникпрезидента Чечни Ахмада Кадырова

Медресе Мири-Араб — исламское образовательное, духовно-просветительское и мемориально-культовое сооружение XVI века. В свое время было единственным духовным мусульманским учебным заведением на территории СССР, его выпускниками являются многие известные люди, например, бывший президент Чечни Ахмад Кадыров.

Слева медресе Алим-хана (19 в.), справа - Минарет Калян (Минарайи калан) 1127 г.старейший минарет в Бухаре, часть комплекса Пои-Калян, является самым высоким сооружением старой Бухары, его высота 46,5 метров..

Слева медресе Алим-хана (19 в.), справа — Минарет Калян (Минарайи калан), построенный в 1127 году — старейший минарет в городе, и самое высокое сооружение старой Бухары (46,5 метров).

Мечети Калян (Маджид-и калан) лавная соборная мечеть Бухары. 1514

Мечеть Калян (Маджид-и калан) — главная соборная мечеть Бухары. Ее строительство было закончено в 1514 году. Вмещает одновременно до 12000 человек.

внешним порталом,Фасад облицован с помощью мозаики и кирпичей, покрытых цветной глазурью.

Внешний портал мечети Калян облицован мозаикой и кирпичами, покрытыми цветной глазурью.

Напоследок, мы посетили самый древний памятник Бухары — цитадель и резиденция бухарских правителей — Арк.

Все сохранившиеся здания относятся к периодам правления узбекских династий Аштарханидов (XVII в.) и Мангытов (XVIII—XX вв.). Парадный въезд в цитадель архитектурно обрамлен двумя башнями.

Первые сведения об Арке относятся к 899—960 гг, после этого цитадель неоднократно разрушалась, а затем отстраивался вновь. Все сохранившиеся здания фортификационного сооружения относятся к периодам правления узбекских династий Аштарханидов (XVII в.) и Мангытов (XVIII—XX вв.). На фото хорошо виден парадный въезд с двумя башнями. В начале XX в. в Арке проживало около трех тысяч человек. В крепости располагались: дворец правителей, дворцовые службы чиновной знати и военачальников, ремесленные мастерские, казначейство, арсенал, жилища родственников и сановников двора, склады одежды, ковров, оружия, дворцовые сокровища. Все это закончилось с приходом большевиков в 1920-м году. В настоящее время здесь располагается Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник.

Очень хотелось обойти вокруг крепости, но силы покинули нас: мы поплелись в обратную сторону.

К этому моменту на улице было +43 градуса, все находились в полуобморочном состоянии и это не преувеличение! Было ощущение, что еще немного жарче и сознание просто незаметно ускользнет. Лица шли красными пятнами, пот, кажется, уже весь вытек, кожа облезала третий раз за поездку. Мерзли всю дорогу? Получите!

Пока мы героически осматривали достопримечательности хитрый одесский еврей курил кальян под кондиционером в одном из окрестных кафе. Туда же пришли остывать и мы, я не думала, что обычная вода со льдом может быть такой вкусной! Да что уж там, я вообще не предполагала, что за день в меня может влезать чуть ли не по 5 литров жидкости!

Если бы не изнуряющий зной Бухара мне бы понравилась! Как я уже говорила, сказки не случилось, как и в Самарканде, но видимо, от того, что мы ее уже и не ждали, впечатления остались положительные.

Пора ехать дальше, впереди Аральское море.

До Самарканда мы ехали среди бесконечных возделанных полей по шикарной дороге, до Бухары просто среди зеленых полей по дороге среднего качества с частыми ремонтами, от Бухары же началась попа.

Теперь

Асфальт становился все хуже, а вдоль дороги начались заунывные пески.

Хотя почему заунывные? В них водятся вот такие гекконы-круглоголовки.

Хотя почему заунывные? В них водятся вот такие гекконы-круглоголовки. Людей не боятся совершенно, этот даже делал вид, что играет с Сашкой, когда он кидался в него песком.

Мы приблизились к границе с Туркменией, на дороге пошли приграничные КПП, как и в Таджикистане началась бесконечная перепись документов.

Чуть не забыла: обычно народ пугают узбекскими гайцами, так вот это все брехя! Блюстители власти действуют тут четко по инструкции: нужно проверить — проверят, не нужно проверять — не докопаются, лишних вопросов не задают, дополнительных бумажек не требуют. Все педантично, четко и ясно, видимо, это местная черта характера.

За все время пребывания в Узбекистане, нас тормознули ровно 1 раз и то, потому что мы подозрительно крались, поджидая Патриот. Даже в Бухаре, когда мы наворачивали 100 и 1 круг по городу мимо многочисленны блюстителей порядка никому мы не показались подозрительными. Кстати, а обычные водители, видя наше замешательство несколько раз специально останавливались и интересовались не заблудились ли мы, и не нужно ли нам помочь.

На ночевку решили встать на Туямуюнском водохранилище, до границы с Туркменией от сюда по прямой менее 3-х километров. Мы прекрасно понимали, что с вероятностью 98% к нам придут погранцы и попросят свалить восвояси, но уж больно хотелось смыть бухарскую пыль и пот. Мы успели искупаться, пообщаться с местными и поставить варить ужин, когда к нам пришли бравые ребята в касках и с автоматами.

Они совершенно не понимали ни по русски, ни по английски, а мы упорно прикидывались тупыми и делали вид, что не догоняем чего от нас хотят. В итоге приехал старший, говорящий по русски, правда при этом количество бойцов вокруг нас увеличилось с 3-х до 7-ми. Они «работали» по полной — реагировали на наши резкие движения, следили за тем, кто куда идет, страховали своего старшего, пока Олег относил ему бумажки от РГО. Короче мы осознавали, что ведем себя глупо и логичнее всего было бы просто свалить по первому требованию. Но в нас взыграло упрямство: третья ночь в Узбекистане на природе, и третий раз нас не оставляют в покое.

В итоге мы дожевали свой ужин под дулами автоматов, после чего начальник, сделавший несколько звонков, сообщил, что несмотря на все наши привилегии, здесь нас оставить не может — нужно свалить на противоположную сторону шоссе.

Дальше упираться было бесполезно, в конце концов мы вымылись, поели и перебравшись на новое место оставалось тупо лечь спать.

На утро мы продолжили путь, и граница со всеми ее сложностями, осталась в стороне.

Узбекистан продолжил «радовать» ухудшающимися дорогами.

Сейчас мы ехали в Муйнак — город, который кода-то называли главными морскими воротами Узбекистана. Возвращаемся к трагедии Аральского моря, о которой уже говорили тут.

Если коротко, то в 1930-е годы началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. Потребление воды рек Амударья и Сырдарья с целью орошения хлопчатика все увеличивалось и увеличивалось, именно с этого момента Аральское море начало резко мелеть. Короче хотели как лучше, а получилось как всегда.

Узбекистан. Лето 2016.

Карта «ухода» Аральского моря.

Муйнак — один из наиболее пострадавших в этой истории портовых городов, море ушло от него на 100 километров, что привело к ликвидации рыболовецких хозяйств, рыбзаводов, судореонтнныйх предприятий и градообразующего предприятия — рыбоконсервного комбината. Около 10.000 квалифицированных кадров остались без работы.

Но беда не приходит одна: народ не только остался без работы, но и массово начал болеть легочными заболеваниями — место воды занял солее-песчаный искусственный «Аралькум», который в течении 90 дней в году в результате солее-пылевых бурь выбрасывает в атмосферу до 70-80 миллионов тонн соли и пыли.

Стоит ли говорить, что из такого места люди пытались поскорее уехать? С легкой руки СМИ Муйнак даже начали называть городом-призраком, но на самом деле это не так. Здесь по прежнему проживает около 20 тысяч человек, в последние годы население стало увеличиваться. Нет никаких эпических заброшенных построек или покинутых улиц. Все вполне живенько: много детей, молодежь гуляет, только моря нет.

Немым укором над городом высится Только на

Немым укором над городом высится памятник Аральскому морю.

Все, что видно до горизонта когда-то было заполнено водой.

Все, что видно до горизонта когда-то было заполнено водой.

Рядом на дне моря лежат корабли, туристам обычно говорят, что море отступало так быстро, что они не успели отойти от пристани, но на самом деле это не так. Их свезли сюда для все тех же туристов.

Рядом на дне моря «кладбище кораблей», туристам обычно говорят, что море отступало так быстро, что они не успели отойти от пристани, но на самом деле их свезли сюда специально для все тех же туристов.

Еще корабли, спустились к ним пофоткаться.

Еще корабли, спустились к ним пофоткаться.

Узбекистан. Аральское море. г. Мунлак. Лето 2016.

Когда-то морской и рыболовецкий флот Аральского моря имел в своем распоряжении около 500 судов различных водоизмещений, не считая мелких лодок и других плавсредств.

Узбекистан. Аральское море. г. Мунлак. Лето 2016.

Нам очень-очень хотелось помочить ноги в исчезающем Аральском море, оказывается, что далеко за этим ездить не надо.

Озеро Сарыбас (Жёлтая голова) Некогда залив Аральского моря. Сейчас - пересыхающее озеро.

Рядом с Муйнаком есть пересыхающее озеро Сарыбас (Жёлтая голова), которое когда-то было заливом Аральского моря.

Узбекистан. Аральское море. г. Мунлак. Лето 2016.

Поначалу мы хотели устроить здесь ночевку, но берег оказался совершенно голым, а по дороге в Муйнак то там, то тут виднелась зеленка. Решили вернуться туда, но сначала посетили местные магазины.

Посетили и обалдели от цен — морковку больше, чем за 150 рублей за кг и маленькую бутылочку кетчупа почти за 200 мы не покупали еще никогда! Хотели возмутиться, но продавцы с честным видом показывали ценники на товарах.

Как выяснилось позже, в туристических местах узбеки практикуют цены «для своих» и для туристов, либо клеят на половину товара одну цену, на вторую половину другую, либо местные и так знают что сколько стоит, а завышенные в несколько раз ценники специально для туристов.

При выезде из Муйнака нас ждал еще один сюрприз: на КПП в рядок стояли 2 мента, 2 мужика в военной форме и 2 мордоворота в штатском. Так вот один из штатских показывал нам фак! Сначала я подумала, что показалось: ну реально, люди имеющие власть и обладающие возможностью доставить туристам типа нас массу проблем, вместо всего этого стоят и дразнятся? Но Саша подтвердил мои видения — один показывал нам средний палец, остальные одобрительно улыбались, все они следили, что бы мы этот жест обязательно заметили, им была важна наша реакция. Реакции не последовало, «что это было, Пух?!»

Встали в добротной зеленке на какой-то речушке не доезжая озера Шеге-Куль. В крайнюю узбекскую ночь у нас была только одна мысль — хоть бы сегодня ни кто не пришел!

Ура-ура, кто-то наверху услышал нашу просьбу, местное население, наконец, оставило нас в покое!

Утром опрометчиво пролетаем город Кунград не заправившись. Впереди ведь типа трасса. Вовремя спохватываемся, дальнобойщики подсказывают, что до следующей заправки более 300 километров, она уже в Казахстане. Возвращаемся обратно, заливаемся по полной.

Кунграда около 300 километров без населенок и заправок

Дальше нет ничего: ни населенок, ни заправок. Кто мог подумать, что Узбекистан на излете окажется столь унылым?

Только верблюды гуляют вдоль дороги. Этого Сашка пытался покормить, при чем делал это очень настойчиво. Верблюд вместо вафель продолжал жрать колючки.

Только верблюды гуляют вдоль дороги. Сашка пытался одного из них накормить, но скотина вместо вафель продолжал жрать колючки. Когда Саша становился слишком настойчив, верблюд издавал странный звук — нечто среднее, между лаем и хрюканьем и уходил в сторону.

Почему-то хуже всего я запомнила, как мы переходили границу Узбекистан-Казахстан, значит ничего интересного там не происходило.

Ни те, ни другие представители власти претензий к нам не имели, узбекские таможенники хоть и заставили вновь протащить сумки через рамку, рвения, как при въезде не проявили, да, и о проверке на предмет запрещенных фоток ни кто даже не заикнулся. Так менты Узбекистана, вопреки всем предостережениям, запомнились как самые адекватные в нашем путешествии.

У Казахов на границе было много бестолковой беготни из одного окошка в другое. Почему-то несмотря на таможенный союз пришлось оформлять бумаги на ввоз машины. Интересно, что на ее вывоз пару дней спустя никаких документов не оформляли.

Уже знакомый нам Казахстан, начался все с тех же верблюдов.

Уже знакомый нам Казахстан, начался все с тех же верблюдов.

Единственной разницей в оружающем пейзаже

Единственной разницей в окружающем нас пейзаже стало отсутствие дороги. Т. е. если до этого в Узбекистане она была так себе, то тут все стало откровенно хреново! Пыльная альтернатива — наше все!

Неожиданно для всех Олег решил поохотиться - замешкавшаяся змея не успела увернуться от Патриота. Что делать с убиенной? Оказалось, что мы все давно хотели попробовать змеятину!

Неожиданно для всех Олег решил поохотиться — замешкавшаяся змея не успела увернуться от Патриота. Что делать с убиенной? Оказалось, что все давно хотели попробовать змеятину!

Разделка, промывка, засолка прямо на дороге.

Разделка, промывка, засолка прямо на дороге.

На этом ребята не успокоились: гулять так гулять, решили они и слегонца обеспечили нас на ужин еще и черепахой.

Сразу скажу, что все гринписовцы и вегетарианцы могут дружными рядами выстраиваться свиньей и уходить вдаль. А те, кому просто жалко черепашку — задумайтесь, чем она отличается от курочки, рыбки, лошадки или коровки? Ничем, тем более, что убили мы ее не ради забавы, а что бы съесть — отведать диетического мяса, где много белков, но мало жира и холестерина.

Движемся дальше, неподалеку от дороги по цвету угадывается горько-соленое озеро.

Неподалеку от дороги по цвету угадывается горько-соленое озеро.

Эти белые сгустки не пена, а соль.

Эти белые сгустки не пена, а соль.

Постепенно асфальт начинает улучшаться, а погода портится. К вечеру наползает сизая хмарь, становится холодно.

Еще интереснее пейзажи по обочинам — вокруг все затоплено.

Казахстан. Лето 2016.

Казахстан. Лето 2016.

А нам на минуточку во всем этом потопе надо вставать на ночевку, и ладно бы тем, кто спит в машинах, но ведь и палатку где-то ставить нужно!

Попытка прорыва к предполагаемому месту ночевки.

Попытка прорыва к предполагаемому месту ночевки. Решили, что ухрюкиваться сейчас в грязи — это не концептуально.

Была даже малодушная попытка заночевать в придорожном мотеле, но там не оказалось мест.

В итоге на каком-то пригорке неподалеку от дороги мы все-таки упали. Несколько раз принимался крапать дождь, поле заволокло туманом, порывами дул холодный ветер. Мы достали убранные в дальние углы машин зимние штаны, куртки и шапки. Шел третий день лета.

Единственное, что развлекло нас в этот вечер - свежепойманное и потушенное мясо черепахи и змеи.

Единственное, что развлекло нас в этот вечер — потушенное мясо черепахи (в левом верхнем углу) и змеи (в правом нижнем).

Змея оказалась не вкусной, мяса было так мало, что невозможно понять на что же больше всего оно похоже — бесконечное обгладывание тонких косточек, как ребер у маленькой рыбки, только такие «ребра» по всей длине. А вот черепаха была очень сочной и прикольной, как и описано во всяческой литературе мясо больше всего напоминает курицу, замаринованную перед тушением в рыбе.

Утром разъяснилось.

Утром разъЯснилось.

Собственно дальше у нас было 2 возможных вектора движения: Мангышлак и Астрахань. Первый значил море и Казахстан, второй — родную страну и возможное все тоже море, но со стороны Дагестана, если нам не захочется домой.

К этому моменту мы устали от Азиатского колорита, хотелось каких-то банальных вещей типа нормального хлеба, а не лепешек, не нужности обменников с вечными пересчетами курса в магазинах и русской речи вокруг. К тому же, нас буквально убивали дороги Казахстана, наматывать тут лишние круги совершенно не хотелось!

Итак, мы взяли курс на Астрахань.

Итак, мы взяли курс на Астрахань.

Ситуация с потом вокруг не улучшалась.

Ситуация с потопом вокруг не улучшалась.

А с дорогой стремительно ухудшалась.

А с дорогой еще и ухудшалась.

После Атырау началась какая-то жесть! Я часто ругала дороги в России, так вот теперь я беру все свои слова назад! Наши дороги может ругать только тот, кто не был в Казахстане!

Последние 30 километров до границы мы гнали нещадно, было уже все равно оставим мы тут колесо или мост, лишь бы это закончилось! Хоть как-нибудь, хоть ползком, но в Россию!

Граница с Казахстаном оказалась единственной, где нам не пожелали счастливого пути, с россиянами таможенники почему-то были грубы. Вообще весь Казахстан, который мы проехали за это путешествие хочется забыть, как страшный сон! Позитива реально 0.

Ну вот и российская граница

Ну вот и наша граница, мы почти дома!

Тут нас атакует мелкая мошка, погранцы жизнерадостно ржут, что в Астраханской области и Калмыкии это для июня нормально.

Мы оказываемся на территории РФ очень быстро, а вот одесситов пускают не охотно.

Тут по логике мое повествование должно было бы закончиться — до дома каких-то 1300 километров по нормальной дороге. Но нет, приключений нам не хватило, а значит читайте продолжение в следующей части.

 

наверх



Дизайн © 1999-2017 Уазбука. О сайте

info@uazbuka.ru


Клуб УАЗоводов Фотогалерея УАЗБУКИ Форум УАЗБУКи Руководства, справочные материалы об УАЗ Каталог деталей УАЗ