|
|
Электрооборудование автомобилей УАЗСхемы электрооборудования Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы
Генератор
Стартер
АКБ
Лампы, фары, фонари
Подключение дополнительных потребителей
Другие вопросы по электрооборудованию
Электролебедки - см. в разделе "Оборудование" См. также:
А кто-нибудь ставил "нештатные" подрулевые переключатели? Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен :-) Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс] КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive] С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль "Люкс". Самая кропотливая часть работы - подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy] Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта "с многофункциональными подрулевыми переключателями". А получилось очень удобно, правда страшно стало - хлипко они выглядят как-то... [Бегемот 4x4] Руль и подрулевые переключатели от 41-го Москвича. Установка на УАЗ подрулевого переключателя стеклоочистителя от Газели (Статья) наверх Доработка блока предохранителей При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель
должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть
толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу),
кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления
(впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с
эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой
дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в
цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп - ток тепловой уставки). Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft] Из моего опыта получается так: Есть экстремистский вариант - повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось - включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs] Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было - контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта - на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4x4] наверх Схемы электрооборудования на УАЗ УАЗ Патриот (УАЗ-3163)Схема электрооборудования УАЗ Patriot 2006 года. Формат PDF (181Кб) (формат GIF 500Кб) Схема электрооборудования УАЗ Patriot 2007 года. Формат PDF 300Кб) Электрическая схема УАЗ-31638 (с двигателем ЗМЗ-51432) Формат PDF Схема электрооборудования УАЗ Патриот Limited рестайлинг 2014г. с бензиновым двигателем и предпусковым подогревателем (3Мб). В формате PDF. Переработал Le-Capitaine. Интерактивная схема электрооборудования УАЗ Патриот Limited рестайлинг 2014г. с бензиновым двигателем и предпусковым подогревателем (38 Мб). В формате PDF. Переработал Le-Capitaine.
Жгуты проводов (УАЗ Патриот 2008): Блок управления электропакетом: Схема электрическая ЭСУД М17.9.7 BOSH ЕВРО3 для УАЗ Патриот (УАЗ-3164) Формат PDF ИММОБИЛАЙЗЕР SMARTRA 3. Инструкция по эксплуатации 3163-3777001 ИЭ. Формат PDF УАЗ Хантер (УАЗ-31595)Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа. Схема электрическая ЭСУД М17.9.7 BOSH ЕВРО3 для УАЗ Хантер (УАЗ-315196) Формат PDF УАЗ-3160(3162)Схема электрооборудования 3160 Векторные схемы электрооборудования 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)
Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка - три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?), надо перевернуть - [Musa]) (Внимание! - очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]): Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС]) УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)31512 (ошибка - подключение дополнительного сопротивления - синий провод должен идти на "+" доп. сопр-я, "с" должен идти на реле стартера [Goby 4x4]) Схема электрооборудования УАЗ-31512 (из руководства по эксплуатации в ормате PDF) 31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В. 31514(19) цветная схема Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь. Электрическая схема а/м с двигателем Андория (формат PDF 89Кб) прислал Фокин Игорь. Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта "За рулем") для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню "Сохранить ссылку как..." ("Save link as..."). 1 - передний фонарь; 2 - фара; 3 - соединительная панель; 4 - звуковой сигнал; 5 - боковой повторитель указателей поворота; 6 - прерыватель указателей поворота; 7 - генератор; 8 - фонарь освещения подкапотного пространства; 9 - электродвигатель отопителя; 10 - выключатель отопителя; 11 - добавочное сопротивление; 12 - дополнительное реле стартера; 13 - свечи зажигания; 14 - катушка зажигания; 15 - аккумуляторная батарея; 16 - транзисторный коммутатор; 17 - датчик- распределитель; 18 - стартер; 19 - выключатель "массы"; 20 - аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 - датчик указателя давления масла; 22 - регулятор напряжения; 23 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 - штепсельная розетка; 25 - электродвигатель омывателя стекла; 26 - электродвигатель стеклоочистителя; 27 - блок плавких предохранителей; 28 - датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 - датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 - выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 - выключатель сигнала торможения; 33 - ножной переключатель света; 34 - микровыключатель; 35 - электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 - электромагнитный клапан; 37 - кнопка звукового сигнала; 38 - контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 - контрольная лампа указателей поворота; 40 - контрольная лампа стояночного тормоза; 41 - переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 - спидометр; 43 - контрольная лампа дальнего света фар; 44 - амперметр; 45 - указатель давления масла; 46 - контрольная лампа аварийного давления масла; 47 - контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 - указатель уровня топлива; 50 - выключатель аварийной сигнализации; 51 - центральный переключатель света; 52 - фонарь освещения кабины; 53 - переключатель указателей поворота; 54 - выключатель фонаря освещения кабины; 55 - датчики указателя уровня топлива в баках; 56 - тепловой предохранитель; 57 - переключатель датчиков топливных баков; 58 - выключатель зажигания; 59 - выключатель фонаря заднего хода; 60 - задний фонарь; 61 - фонарь освещения номерного знака; 62 - фонарь заднего хода; 63 - штепсельная розетка прицепа.наверх 3153 левая часть(увеличенная схема), 3153 правая часть(увеличенная схема) УАЗ-3159 (Барс)3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч] УАЗ-469Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick] Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota] УАЗ-3303 (3741)3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. Схема электрическая ЭСУД М17.9.7 BOSH ЕВРО3 для УАЗ вагонной компоновки Формат PDF Схемы электрооборудования автомобилей УАЗ коммерческой серии (из руководства по эксплуатации, формат PDF) Принципиальная схема реле-поворотов (с сайта "Техническая поддержка Волгарей") Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ
Какие лампы следует покупать? Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие - красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь - и светят классно и качество отменное - меняешь лампу, а фары регулировать не надо - все остается точно на своих местах. [Чиф] Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках
экономить не стоит. Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности - не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока. Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55): У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно - не помню. В УАЗе - переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются. Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению,
подделки на них тоже есть... :-( Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар Можно поставить галогеновую оптику.(Для машин у которых ее нет - (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john] После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп
- не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор Пришел покупать лампочки - выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил,
беру, открываю и смотрю -- одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже
в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца
найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый... В результате
прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем
по цене "до 50" тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что
что на лампочке написано "made in Germany" - это совсем ничего не значит. Смотрел
я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по
85р. за штуку - берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в
Германии (ну и что что написано что "made in germany" - этого все равно никто
не может гарантировать). У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен... Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону...[Alex Orc (78)] По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок - это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой - при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus] Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:
От каких автомобилей подходят фары к УАЗу? Диаметр и посадочные места фар - унифицированы: Переключатель указателей бензина У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ Для карбюраторных моделей придется установить датчик расхода топлива и датчик скорости (как правило это счетчик импульсов, который ставится в разрыв вала спидометра) Маршрутный компьютер на УАЗ (статья) © Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005.
наверх Тахометр на УАЗ Тахометр... подойдет от любой машины, простейший вариант - от ВАЗ 2106. Нужно
решить для себя: Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение
штатное - там на корпусе таха все написано. Один - на катушку (низковольтный
конец любой). Один - +12В. Один - масса. Один - подсветка таха. По приколу можно
подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора,
но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки
карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал
сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем
доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно
дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik] Я хотел ставить от "Газели", т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы - обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]
Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого
спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного
обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное
кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не
видно. Место установки видно на фото. Схема подключения.
[HOHAN] Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки
и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования
факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра
есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на "+" замка
зажигания, я подключил к "+" коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его
обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту
"КЗ" коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором).
Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4x4] Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода):
Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см.
раздел "Волга") Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место
установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь
никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал,
разломал корпус прибора. Липучка - сила! [Фавн] Функциональность цифрового тахометра: Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik] Периодически "дохнут" электронные тахометры. В принципе ничего хорошего: Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный...[msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал... а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ) Электронный
спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей: Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):
Было установлено назначение выводов: Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет "лишнего" контакта на лампочку.[BabyHummer A-328] Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке? Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в - гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel] А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены - поставили. Долго возились с проводкой к задней двери - УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды... [Bin] Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил - так мастера
прокляли все на свете! Металл - толстый, подходы неудобные и все такое. По их
словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя)
на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль - просто так с улицы - хорошо
не поставят! См. также статьи Андрея Симонова и Михаила Захарова. См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4 Генераторы и регуляторы напряжения на УАЗ На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:
Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов,
кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода "Ш".
На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком. Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029(65А) на УАЗ(40А)? Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток
3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по
другому - "+" от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма
"Ш" РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу. Волговский реле-регулятор Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор
на 65 и 90 А. 90 амперный генератор на УАЗ При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения. Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на
блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь)
но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они
теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в
салон, волговский п/проводниковый. Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива :) он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела... работает без проблем. [Zander] Проблемы 90амперного генератора - диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения - есть впечатление, что в первое время он "питал" лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф] Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри - все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток - 2 сгорели [Army] От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный
(65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой
"Ш" и ставишь таблетку. Генератор 90А от Ауди 100. Зачем нужно выносить диодный мост в салон? В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом - работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus] Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex] См. так же: Характеристикм
выпрямительных диодов Автобусный генератор на УАЗ Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его "плюс" - выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные... Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA] Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор? В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении. А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ? Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение? Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения -
его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После
запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется "желанием" генератора
обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза,
с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики
заложены в конструкции и все предусмотрено - 10 часовой заряд - 1/10 емкости,
20 часовой и ускоренный - 300% от первого (у импортных до 500). Есть устройства, которые "сглаживают" этот кратковременный заряд, они пытаются
подменить источник напряжения источником тока. Как проверить генератор? Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора - сопротивление
между токосъемных колец должно быть 2.5 ома. Мысли по улучшению электроснабжения Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались,
а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только
на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.).. Есть два аспекта рассматриваемой проблемы - надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи - решены, надежность - в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы...[_BYKA] У меня в планах 2 блока предохранителей - 1-й (капотный) - реле света (дальний
и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ,
поскольку там немалый ток. Управляющие провода - тонкие, из салона. Все обмотки
реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются
каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей.
Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного
отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все
силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон. Чтобы предотвратить разрядку АКБ в "ноль", советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений? Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) - завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка - аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует "вылет" бендикса.
Проверяется это так - на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим
реле ("+" к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При
этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до
упорного кольца 1-2 мм. Из практики - даже на половину сношенные зубья маховика
нормально захватываются. Почему стартер стал медленно крутить? Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая "масса" на двигателе.
Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию: Выбор сечения автомобильного провода
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе. [Сайт Лада FAQ]наверх Есть ли для УАЗа спидометр с "дневным пробегом"? От Волги бери - все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные числа спидометра те же, так что легко встает от 2410. От 3110 хуже - нужен датчик скорости на коробку. [Чиф] наверх Улучшение подсветки спидометра Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу... Тарировка указателя температуры охлаждающей жидкости На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление, чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов), подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов - и можно ездить, контролируя реальную температуру. [Гоги] наверх Схема электронной комбинации приборов АР 110.3801 Мной была куплена панель для 3162 фирмы RAR . http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394 Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искал очень долго, с завода
RAR послали подальше. В Ульяновске узнал что она есть в книге по обслуживанию
3162 тираж книги всего 500 экземпляров! Схему я таки нашел и хотел бы что бы
она была доступна всем. копия очень плохая : Как снять оптические элементы (фары) при стандартном кенгурятнике? Никак. Надо снять кенгурятник - работа занимает 15-20 минут, проблем не должно быть, всего 6 болтов. [Barsik] Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать... [Val 4x4] Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор - ни помыть за ними, ни глазки вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой - никаких неприятностей с фарами не было. Так что на мой взгляд - проволочки являются бутафорией. [Captain] Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам.[тимоша] наверх Что за "железяка" надевается на фары военных машин Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной техники и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета, крайне необходимая вещь в повседневной жизни ( а вдруг тебя увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленной таксе в валюте(жидкой).[Barsik] У СМУ кроме сужения светового потока есть ещё одна фича: в неё можно вставлять стёллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически ощупью. В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного лучше чем в этот прибор видно.[Student] наверх Ооткуда лучше брать "+" для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребителей? СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через обязательные доп. предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощных потребителей желательно запитывать через реле, хотя мое IMHO - лучше ставить мощные (~20А) тумблера. Еще позитивно похерить биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет.[avg] наверх Как лучше всего подключать доп. потребителей энергии? Обязательно через предохранители - аксиома 1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя
сходились "звездой" в одной точке, и лучше - на акке. Иначе при плохих контактах
массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны
( наводки ) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре. Железо автомобильного
кузова - вовсе уж не такой хороший и надежный проводник ... То же в принципе
касается и плюсов питания, но масса - важнее. В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) - вешается на толстый провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок.[AntonTs] наверх Амперметр, его тип, куда лучше подключать Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть
50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа. Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр провод на АКБ. [Чиф]наверх "Плавает" напряжение в сети при включеннии доп. потребителей Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение - соединять клемму "+" генератора с клеммой "+" регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать "перезаряда" генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты - в том числе и "массы"... [Чиф] Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с "+" генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил "+" генератора и "+"АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный - напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты - не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет "толстый-толстый"!)[Чиф] См. также про амперметр. Причины: Как правильно подключить электролебедку? Не отключается масса (идет через лебедку) В общем случае "минус" от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя "массы" масса все равно будет на кузове автомобиля (замыкает через лебедку). Решено было следующим образом: так как машина готовилась для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы "СПАРКО" с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен минус АКБ, на другой два силовых провода: один - минус лебедки, другой минус на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается... Как альтернатива дорогому (35$) выключателю от "СПАРКО" можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной выключатель массы с мощным металлическим ключом. Цена - 250р. В общем, по моему скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним.. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки... [Lone_Wolf] наверх Как лучше провести проводку на крышу Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке,
там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена
дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра - составная часть багажника)
- к фарам. Дверью провода не перетираются. [Igor Omega 3000] Сентябрь 2003 Индикатор зарядки АКБ Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей - лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем она горит когда идет расход эл. с АКБ. И гаснет при поступлении достаточного питания с генератора. Очень удобно. У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. небыло.[john] наверх Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял, постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки) Все довольно просто - нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и
к средней ноге цепляешь "+", к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала,
а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на
86 - кнопку, на 87 - сигналы. Регулировка спидометра Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором и увеличь (если показания завышаются) "натяг" пружинки. Для этого придется разобрать корпус. [Чиф]наверх Упрощение пуска двигателя Нужно под капотом рядом с доп. реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую 2 клеммы этого реле ("+", и ту, на которую провод с замка зажигания приходит). Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе. [aas] наверх Несколько советов по процедуре переделки электрики Я делал все по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку(оставил ее только на разъемы и т.п.) и начал делать из отдельных проводов свою. Начал с этой схемы: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Провода брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т.д. Когда все по этой схеме подключешь, не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать завестись. Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т. д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание старых разъемом и креплений. [Goby 4x4] наверх Фара-искатель: какая лучше - родная УАЗовская или китайские поделки по 500-1000 э? "Родная" с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно. Далее в магазине покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя, и вставля в корпус. Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. [Пришелец, RoadHawk] Можно сразу поискать "родную" под галогеновую оптику -(У). наверх Переделка крепления АКБ После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве, решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ. Так как машина ездит в спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура "Пришелец" трудится над своим 469м УАЗом. Т.к. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья), то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была решена изготовлением "корзины" под аккумулятор из стального уголка... Эта конструкция выглядит у него так:
Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее
на 31512... Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался
в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от
ВАЗ "классики".. Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены
на стенку моторного отсека над корзиной, вот так: По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление
АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену... Подсветка багажного отсека Сделал подсветку
багажника по такой схеме. Размещение конечника и переключателя видно на фото
1, фонарей - на фото 2. Если не стоит охранка,
то развязывающие диоды не нужны. Можно и без конечника, тогда включать можно
только вручную (cейчас три положения: выключено, включено вручную, включено
автоматически при открывании багажника). [Анатолий Хохряков (HOHAN)] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|