|
|
Рулевое управление
Общие вопросы Рулевые наконечники
Гидроусилитель руля (ГУР)
Другие вопросы по рулевому управлению
См. также:
Как снять "люксовый" руль? Обычный снимается любым съемником, а на этом съемник сдирает облицовку из мягкой пластмассы. Внимание! Проверенный на практике способ! Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat] У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ] Все очень просто - нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф] Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной ~20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине - так открутил на одном болте голову нафиг - потом час мучился огрызок выворачивая - так что решайся. [Captain] Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет!!! [Dron UAZ] наверх Чем подтягивать рулевые наконечники ? Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162] Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги - при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре - до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх Регулировка рулевого редуктора Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, "квадратом" закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37] Руль перед регулировкой - в центральное положение и затягивать не по самое "не хочу", а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх Разборка рулевого механизма Случилось так, что на моем "батоне" на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче - решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор... и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись - это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку "болгаркой". Сказано - сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить "паровозный" ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх За и Против гидроусилителя УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме "Барса"). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР...) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для "утяжеления"- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore] У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен. Почему новый автомобиль с ГУРом сильно "рыскает" по дороге? На мой взгляд, это дело привычки... Есть еще одно... На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на "козле" ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного "козла" я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32] Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich] 1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с "мелким" недостатком - срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к "переруливанию". [Иолай] наверх Про альтернативу "родному ГУРу" На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на "Черной каракатице" такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg] Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА] Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов ГУР на основе механизмов от Ауди-100. © Анатолий Ромахов [ROMA] наверх ГУР 31608-3400500 производства ОАО "Автодеталь-Сервис" (информация от ООО "Техресурс") Продукт совместного производства ОАО "Автодеталь-Сервис" (г. Ульяновск) и фирмой "ZF Lenksysteme"(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее "Механизм") для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-"Пикап". Комплектация "Механизма" включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень - с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж. Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как: Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622): См. так же ГУР «ADS - YuBei», Описание, Инструкция по установке, Комплектация. Можно ли ездить с отказавшим ГУРом? Вращать можно, но долго так ездить нежелательно... Такой вариант был с завода - редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч - потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник? Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых "советов бывалых". В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх Гидроусилитель руля - что это и где достать? Гидроусилители УАЗ производят:
Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля: Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ. По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя "туже" (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие - у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского - один сверху, один сбоку. [Чиф] По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5). Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней... [Zander] См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта "За рулем". "Автогидроусилитель" 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda] ГУР на буханку Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает - вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ] Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод - проконсультироваться. И о чудо - оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился - поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки - подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх Типы рулевых редукторов Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок - и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль
возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох - на кочках "отвечает" молниеносно и безжалостно - я, сломав два пальца
старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас
существующих). Второй вариант - борисовский или "люксовый" имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]
Третий вариант - рулевой редуктор с гидроусилителем.
наверх Шланг гидроусилителя Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg] Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен - он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский - целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ] Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги - машину просто не узнать.
Запаздывание (свободный ход), и как следствие - рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно.
Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста - шланг недостаточно держит давление.
При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно - зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами.
Для установки нового шланга необходимо: Шланг ГУРа УАЗ (Волги) - держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги
немного лучше, но один черт Г... (еще и стоит от 500р (2001г)) Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 -- это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) - [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх У меня течет насос. Идет отчаянная борьба. Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г... 50% брака особенно круглые, но иногда везет.... И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства "Борисовский завод "Автогидроусилитель"
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства "Борисовский завод "Автогидроусилитель"
Ремень гидроусилителя В комплекте идет ремень длиной 1150 мм - МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg] Почему ГУР работает "однобоко"? Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 - 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным. Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка - 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему. Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку - через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка - накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону - слив). Зеленая стрелка - накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону - слив). Красные стрелки - утечки. Серые квадратики - уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта "Техническая поддержка Волгарей"] Читайте НОВУЮ СТАТЬЮ того же автора здесь. наверх О кронштейне гидроусилителя При установке кронштейна насоса не перетяни его распоркой, а то может треснуть. [Чиф] На кронштейн лучше сразу наварить "косынку", дабы не вспоминать о нем в процессе эксплуатации. [foxboat] Доработанный кронштейн ГУР-а под 4178 двигатель © [Lis]:
Масло для гидроусилителя. Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский авиатехмаш) масло А, то температура застывания -40, а кинематическая вязкость при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II (красный) [Чиф] Только что приехал из Борисова, куда ездил по случаю кончины ГУРа. Пообщался с конструкторами сего славного изделия и вот какую интересную информацию узнал. Использовать веретенку в данной системе недопустимо (только если в экстренном случае на непродолжительное время), т. к., в отличии от масла типа Р и Декстрона, в ней (веретенке) нет противовспенивающих и противозадирных добавок. Образование пены (воздушных пузырьков) приводит к сухому трению, а про задиры и говорить нечего. Это ведет к уменьшению ресурса насоса и выходу его из строя (что у меня и произошло). Рулевой механизм, правда, менее подвержен этим процессам. Посоветовали лить масло Р или Декстрон 3. [Gribnick] наверх На днях обратил внимание, что если на сухом (без льда) асфальте крутить руль (особенно налево), то примерно на оборот руль крутится нормально (легко), а последние 0,5 оборота – с усилием в несколько раз больше. Иногда этот эффект пропадает, иногда смещается соотношение. Ремень насоса вроде нормально натянут, масло – Dextron. Что бы это могло быть? Неужто ГУР накрылся? Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже. [ДЕД]наверх "Тюнинг" рулевого колеса Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона - это пупырышки резиновые высотой ~5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс - расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес. [Yan]наверх "Теория кривизны тяг и поедания резины" Науке известны 4 параметра установки колес:
1) развал; Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда. Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки :) Развал и схождение - вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса "смотрят в разные стороны". При этом важно отметить, что схождение - это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая устойчивость (машина рыскает по дороге). Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто. Развал на железных машинах не регулируется (см. регулировку шкворней - (У)). Нарушается он вследствие погнутия чулка. Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному. [Snarsky@64Rus] наверх Руль не поворачивается до конца в одну сторону... Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли). Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен? Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора - станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет - виноват редуктор. А что могло случиться? Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла. [Чиф] У меня похожий дефект на МОРОЗЕ - оказался связан с наличием воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме. [White] наверх Замена масла в ГУРе Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет -
каково? Поступил так: Сделал так - слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в бензине и залил Декстрон [Чиф] наверх Итальянский ГУР с насосом ZF Купил я <в магазине з/ч для УАЗ> итальянский гидрач с немецким насосом ZF. Поставил, установка требует:
Раньше я никогда с ГУРом не ездил, но теперь страшно понравилось. Мегарулез. [Natey-Golenko] наверх Опыт эксплуатации и "борьбы" с ГУР Предыстория. Имеем УАЗ 315192 неполных 3-х лет от роду, приобретенный у "богатенького дедушки" с пробегом в 20 ткм. Обслуживлся на "фирменном" ...УАЗ-Сервисе. После недельного приведения в порядок победить удалось все кроме доброго люфта рулевого колеса, эдак градусов 20. Люфт "жил" непосредственно в стерлитомакском рулевом редуктре, который дедушке на сервисе год назад поменяли по гарантии. Часть 1. Пытаемся решить проблему. Поскольку после покупки машины все деньгоемкие варианты типа "выкинуть редуктор заодно с насосом и поставить новый" совершенно не реальны, а ездить "как есть" просто опасно, пытаюсь решить проблему без существенных фин. затрат. Во-первых, поменял шланг (его раздувало и он служил демпфером), во-вторых, вместо грязно-серой жижи залил Декстрон (ZIC, как самый дешевый). В-третьих произвел регулировку самого редуктора, как описано в документации (по сути все одинаково как для борисовского, так и для стерлитомакского редуктора, весьма, весьма трудоемкое мероприятие), методика регулировки последнего есть на "УАЗ online". Результат неудовлетворительный. Люфт удалось уменьшить до примерно 12 градусов, ездить стало конечно приятнее, но не более... Часть 2. Таки есть способ. В процессе изучения величины люфта в зависимости от положения рулевого колеса обнаружилось, что если повернуть баранку вправо (от среднего положения) примерно на 120 градусов, люфт становится заметно меньше и начинает прибывать с дальнейшим поворотом колеса (имеем минимум люфта чуть в стороне от середины). При повороте влево этого эффекта не наблюдается. Закралось сомнение что или это официальная "средняя точка" или в процессе износа именно этот участок не пострадал. Быстро-быстро скинул тягу (ту что одним концом цепляется к сошке) со стороны правого колеса и ввернул поворотные кулаки в тягу "по самое немогу" (был запас с каждой стороны) укоротив таким образом тягу на 12-15 мм. Следствием этой простой операции стало волшебное исчезновение люфта именно при положении колес соответствующему прямолинейному движению. Проверяем предельный угол поворота, все нормально, колеса плотно упираются в упорные болты, видимо есть и еще запас. На радостях был переставлен руль (на самом деле кардан, это делать быстрее чем сдирать баранку съемником) и новое положение объявлено правильным. Заключение. Прошло более месяца и 3 ткм. Полет нормальный, люфт ок. 6
градусов. Для себя сделал еще один вывод, он не очевиден - долой
жидкость грязно-серого цвета! Установка рулевого демпфера
Мною был установлен амортизатор рулевой от Мерса Гелина W 463. После установки при движении особенно, более 80
км/час пропала "большая мягкость руля". При движении не требуется постоянно подруливать то вправо то влево. Демпфер (стабилизатор) рулевой на УАЗ SHTOKAUTO от компании Автогур73 наверх
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|